On rallie la région…
On rallie la région…
Région
Deuxième plus grande île de Méditerranée, la Sardaigne mélange côtes vierges turquoise, villages miniers fantômes de la Costa Verde, marais flamants roses près de
Cagliari et calanques du Golfe d'Orosei. Une nature qui reste rude, une cuisine qui garde son caractère paysan. On y vient pour se perdre, pas pour cocher des
monuments.
Deux heures de mer depuis le vieux port pour contourner la péninsule de Sant'Elia — falaises blanches, grottes qu'on approche à la rame, et la ville qui s'éloigne dans la brume. Idéal en fin d'après-midi, quand la lumière dorée tape sur les calcaires.
La vieille ville accrochée à sa colline, les toits ocre qui descendent vers le port, et la plage du Poetto à dix minutes du centre. Cagliari est une capitale humaine — on y marche beaucoup, on y mange bien, on n'y paie pas son café trois euros.
Sur la Costa Verde, ancien cœur minier du XIXe siècle devenu village fantôme. Chevalement rouillé, palais en ruines, et en contrebas la plage déserte de Piscinas avec ses dunes de vingt mètres.
Sur une péninsule face aux flamants roses, Nora est un des sites archéologiques majeurs de Sardaigne : ruines phéniciennes, thermes romains, théâtre antique, mosaïques — et la mer qui grignote peu à peu les fondations.
Village de l'Ogliastra perché sur ses falaises calcaires, Jerzu vit du cannonau. Caves à flanc de roche, cépages séculaires, et ce rouge qui porte le goût du schiste. À côté : la descente vers les gorges de Su Gorropu, royaume des mouflons.
Ancienne capitale de la Baronnie, Galtelli garde ses ruelles médiévales et son église Saint-Pierre aux fresques du XIIIe siècle. Décor de « Canne au vent » de Grazia Deledda, seul prix Nobel italien de littérature au féminin.
Ulassai est le village de Maria Lai, artiste textile qui a tissé un fil bleu entre toutes les maisons en 1981 pour « lier la montagne à la mer ». Autour, les Tacchi d'Ogliastra, des falaises verticales et la cascade Lequarci.
Sept kilomètres séparent Dorgali de Cala Gonone — mais tout change : on quitte la plage pour la montagne, les tavernes à touristes pour les épiceries où l'on goûte le pecorino à la coupe. Étape conseillée si on veut comprendre la Sardaigne paysanne.
Tout le Golfe d'Orosei se rejoint depuis ici : Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Biriola, Cala Goloritzé. Cala Gonone est le point de départ — on prend un bateau le matin, on revient le soir, on a vu les plus belles criques de Méditerranée.
Dans les collines juste au-dessus de Cala Gonone, Canales est une ferme-auberge qui élève ses brebis et sert sa propre production : pecorino, charcuterie, porceddu le dimanche. On dort dans le calme absolu, on se réveille avec vue sur le Golfe d'Orosei.
Le Nuraghe Su Nuraxi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est la plus imposante forteresse de la civilisation nuragique : tour centrale de dix-sept mètres, village concentrique, datant de 1500 avant J.-C. La Sardaigne ancienne en une visite.
Institution de Calasetta pour les amateurs de thon. La fregula con bottarga et le tonno alla carlofortina sont à essayer — cuisine sincère, terrasse qui regarde le port, rapport qualité-prix qui reste honnête même en haute saison.
Fondée par des Ligures au XVIIIe siècle, Calasetta garde ses façades blanches et bleues, ses ruelles à l'italienne et son port de pêche. Depuis l'île de Sant'Antioco, on a une lumière du couchant qui tombe direct sur la mer — à voir une fois dans sa vie.
L'image d'Épinal de la Sardaigne : eau translucide, dunes qui bougent au vent, et derrière, des lagunes où les flamants roses viennent passer l'hiver. Chia, c'est ce paysage qu'on croyait imaginaire — sauf qu'il existe vraiment.
À une demi-heure de Cagliari, Pula est le pied-à-terre idéal pour explorer Nora (site punico-romain posé sur la mer) et rayonner vers les plages les plus belles de l'île. Village tranquille, corniche à taille humaine.