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Le Havre, Seine-Maritime
Rasée à 82 % en 1944, reconstruite par Auguste Perret, classée UNESCO depuis 2005. Une ville qui se visite comme une œuvre d'art total et qui étonne ceux qui ne savent pas encore.
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Par La rédaction
8 min de lecture
On arrive au Havre en s'attendant à un port industriel. On en repart avec le sentiment d'avoir visité une œuvre d'art à ciel ouvert. La ville, rasée à 82 % par les bombardements alliés de
septembre 1944, a été reconstruite entièrement entre 1945 et 1964 par l'atelier d'Auguste Perret, maître du béton armé. Résultat : un centre-ville d'une cohérence architecturale unique
en Europe, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005.
Perret n'a pas reconstruit une ville ancienne à l'identique. Il a proposé une ville moderne, rationnelle, lumineuse — trame orthogonale, îlots ouverts, grandes perspectives, hauteurs
maîtrisées. Le béton y est travaillé comme de la pierre : coulé avec des gravillons de différentes couleurs, poli ou bouchardé, il change selon la lumière. En plein soleil, il est doré. Sous
la pluie, gris profond. À l'heure bleue, presque lilas.
Une boucle de 5 km qui couvre l'essentiel :
Immense esplanade bordée par l'Hôtel de Ville (Perret, 1958) et ses jardins. Le beffroi de 72 m sert de repère visuel dans toute la ville.
Le chef-d'œuvre. 107 mètres de tour-lanterne en béton armé, 12 768 verres colorés signés Marguerite Huré. On entre, on lève la tête, on se tait. L'intérieur est une cathédrale de lumière — la couleur change d'intensité selon l'heure et la saison. Orientation pensée pour que l'est soit bleu froid du matin et l'ouest rouge et or du coucher.
Entrée libre. Prévoir 20 min minimum.
Un appartement reconstitué dans l'état de livraison 1949, tel que les Havrais le découvraient : mobilier Prouvé et Perriand, cuisine fonctionnelle, parquet, vue sur l'océan. Moment parfait pour comprendre la vie quotidienne dans la ville reconstruite.
4 €, visite guidée obligatoire (45 min), réservation en ligne fortement recommandée l'été.
Le Volcan, ce grand bâtiment blanc en forme de cheminée tronquée au cœur de la ville, est signé Oscar Niemeyer (1982) — rappel direct de Brasília. Aujourd'hui scène nationale et
bibliothèque. Curiosité architecturale qui tranche totalement avec le béton perretien alentour.
Ce musée, posé face à l'entrée du port, abrite la deuxième collection impressionniste de France après Orsay. Monet, Boudin, Pissarro, Dufy — natif du Havre, auquel une salle entière est consacrée. Le bâtiment de verre et d'acier (1961, rénové 1999) capte la lumière normande et la redistribue sur les toiles. Parfois, on ne sait plus qui regarde quoi.
11 €. Compter 1h30 à 2h.
Oui, le Havre a une plage. Galets, quelques digues en béton, des cabanes colorées alignées façon Deauville brutaliste. L'horizon est encombré par les porte-conteneurs, ce qui rend le
lieu totalement unique. Venir en fin d'après-midi.
Juste derrière, Les Bains des Docks (Jean Nouvel, 2008) — piscine publique inspirée des thermes romains, béton blanc et mosaïques. 6 €, expérience architecturale à part entière.
Le Havre est le berceau de l'impressionnisme : c'est ici que Claude Monet a peint en 1872 Impression, soleil levant, tableau qui a donné son nom au mouvement. La toile elle-même est au musée Marmottan à Paris, mais la fenêtre sur laquelle elle a été peinte — la chambre de l'Hôtel de l'Amirauté, face au bassin du Commerce — est signalée par une plaque sur le quai.
Le Havre ne se livre pas au premier regard. C'est une ville qui se lit : il faut comprendre ce qu'elle a traversé pour voir pourquoi elle est belle. Une fois compris, on ne regarde plus le
béton de la même façon — ailleurs.
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