Le carnet s'ouvre…
Ingurtosu, Arbus
Sur la Costa Verde, ancien cœur minier du XIXe siècle devenu village fantôme. Chevalement rouillé, palais en ruines, et en contrebas la plage déserte de Piscinas avec ses dunes de vingt mètres.
✒︎ Les Marginalia
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Par La rédaction
29 min de lecture
Récit de voyage à Ingurtosu et dans le bassin minier du Sulcis-Iglesiente, province du Sud Sardaigne
Il existe des ruines qui tombent. Et il existe des ruines qui attendent. Ingurtosu appartient à la seconde catégorie. Ses bâtiments ne s'effondrent pas — ils se rendent. Lentement, avec une dignité de vaincus qui n'ont pas tout à fait accepté leur défaite, ils se laissent reprendre par le lierre, le figuier sauvage, la lande odorante. Les fenêtres sont ouvertes sur le vent. Les escaliers montent vers des planchers qui n'existent plus. Et dans le silence, on entend encore — on croit entendre — quelque chose qui ressemble au bruit d'une mine.
Pour aller à Ingurtosu, il faut d'abord accepter de se perdre. Pas vraiment — il y a des panneaux, une route, un GPS qui finit par trouver — mais il faut accepter l'idée que l'on s'en va vers un endroit que le reste du monde a décidé d'oublier, dans une région que les circuits touristiques évitent avec la constance de qui a pris une décision ancienne et ne la remet pas en question.
Depuis Cagliari, il faut mettre le cap à l'ouest par la SS130 — la route d'Iglesias, la route des mines — traverser le Sulcis-Iglesiente dans toute sa longueur, ce pays de collines métalliques où l'histoire industrielle et l'histoire millénaire se regardent depuis des crêtes opposées. Iglesias, la ville des mineurs, avec ses ruelles espagnoles et ses églises baroques. Carbonia, fondée par Mussolini en 1938 pour extraire le charbon sarde et abandonner à la sortie de Carbonia la prétention fasciste d'une Sardaigne autosuffisante en énergie. Puis les routes se rétrécissent, les villages s'espacent, et les collines prennent cette couleur particulière — ocre, rouge brique, ège — qui est la couleur des sols à minerai.
La dernière portion avant Ingurtosu est une piste forestière de quelques kilomètres, entre des maquis de chênes-lièges et de genévriers. Puis les premiers bâtiments apparaissent — d'abord le portail de ce qui fut l'entrée principale du site, puis les maisons des ouvriers, puis les bâtiments techniques, puis la tour des poudres sur sa colline, et enfin la grande palazzina della Direzione, l'immeuble de direction, qui se dresse au milieu des herbes folles et du lierre avec l'autorité tranquille d'un édifice qui ne sait pas encore qu'il est mort.
Je coupai le moteur. Le silence était total, sauf pour les alouettes et le vent dans les genévriers.
Bienvenue à Ingurtosu.
Pour comprendre Ingurtosu, il faut comprendre ce qui se cache sous les collines du Sulcis-Iglesiente. Car ces collines — si banales en apparence, si semblables aux maquis de toute la Méditerranée — reposent sur l'une des concentrations de minerais métalliques les plus importantes d'Europe occidentale. Du plomb, du zinc, de l'argent, du ** fer**, du cuivre, du baryum — des gisements formés il y a plusieurs centaines de millions d'années lors des grandes orogenèses paléozoïques qui sculptèrent le socle sarde, et que l'érosion a progressivement mis à portée des hommes.
Ces richesses souterraines furent connues et exploitées tôt — très tôt. Les Phéniciens et les Carthaginois vinrent en Sardaigne chercher du métal autant que des ports d'escale : leurs ingénieurs miniers ouvrirent les premières galeries dans le Sulcis dès le VIIe ou VIe siècle avant J.-C. Les Romains intensifièrent l'exploitation à une échelle industrielle — des milliers d'esclaves et de condamnés travaillèrent dans les mines du Sulcis (metalla Sardiniae) dans des conditions que les sources latines décrivent comme particulièrement brutales, même pour des normes romaines qui n'étaient pas tendres sur le sujet.
Puis vinrent les siècles obscurs — les invasions, le repli, l'oubli partiel. Les mines furent abandonnées, reprises, abandonnées à nouveau selon les aléas politiques et économiques de chaque époque. Jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, la révolution industrielle européenne relance une demande de métaux sans précédent — et que des capitaux italiens, français, belges et anglais se précipitent sur les gisements sardes pour les exploiter à grande échelle.
📜 Le rappel historique — Les metalla Sardiniae de l'époque romaine constituent l'un des systèmes miniers les mieux documentés du monde antique. Des inscriptions retrouvées dans le Sulcis mentionnent les noms des ingénieurs, les productions annuelles, les règlements applicables aux travailleurs. Les mines de Villasmundo, de Bindua et du Sarrabus furent parmi les plus productives — alimentant les fonderies de l'Empire en plomb pour les tuyaux, les soudures, les poids, les munitions de fronde, et en argent pour les monnaies et les objets précieux. Les conditions de travail étaient telles que les mines sardes servaient de déportation pénale : envoyer quelqu'un ad metalla Sardiniae était une condamnation à mort différée.
La mine d'Ingurtosu fut ouverte à grande échelle dans les années 1870, dans le cadre du boom minier qui transforma le Sulcis-Iglesiente en l'une des régions industrielles les plus actives d'Italie. Le gisement d'Ingurtosu — principalement du plomb argentifère et du zinc — était parmi les plus riches du secteur.
En 1870, la concession passa aux mains de la Société Anonyme des Mines d'Ingurtosu, une société belge basée à Bruxelles, qui allait gérer le site pendant quatre-vingt-dix ans et y laisser une empreinte indélébile. Les Belges n'arrivèrent pas seulement avec leurs capitaux — ils arrivèrent avec leurs ingénieurs, leurs architectes, leurs machines, et leur conception très particulière de ce qu'une ville minière devait être.
Car c'est cela qui distingue Ingurtosu de tant d'autres sites miniers abandonnés : la société belge ne construisit pas des baraquements provisoires pour ses ouvriers. Elle construisit une ville. Une petite ville ordonnée, avec ses hiérarchies spatiales soigneusement encodées dans l'architecture — les grandes villas pour les directeurs et les ingénieurs, les maisons confortables pour les contremaîtres, les logements collectifs pour les mineurs, les écoles, l'infirmerie, la chapelle, le cercle récréatif. Une ville qui disait clairement : nous sommes là pour durer.
📜 Le rappel historique — La présence belge dans les mines sardes du XIXe siècle s'inscrit dans un mouvement plus large d'investissement industriel belge dans les périphéries européennes qui caractérise la seconde moitié du XIXe siècle. La Belgique, première nation d'Europe continentale à s'être industrialisée (dès les années 1820), exporta ses capitaux, ses ingénieurs et ses savoir-faire techniques vers les régions moins développées — Russie, Espagne, Italie méridionale, Balkans. En Sardaigne, outre Ingurtosu, des sociétés belges contrôlèrent les mines de Montevecchio (plomb-zinc), de Monteponi (plomb) et plusieurs autres concessions dans le Sulcis-Iglesiente. Cette présence belge explique l'architecture de style éclectique tardif et Art Nouveau que l'on retrouve sur ces sites — importée directement de Bruxelles et de Liège.
À son apogée, dans les premières décennies du XXe siècle, Ingurtosu comptait entre 2 500 et 3 000 habitants — une ville à part entière dans ce qui était alors une des zones les moins peuplées de la Sardaigne méridionale. Des mineurs venus de tout le Sulcis et de toute l'île y travaillaient avec leurs familles. Des ingénieurs belges, italiens et français s'y étaient installés durablement. Une vie sociale réelle s'y était développée : un cinéma, un théâtre, un journal d'entreprise, des équipes de football, une fanfare.
La mine produisait des milliers de tonnes de minerai par an — extrait dans des galeries qui creusaient la colline sur plusieurs niveaux, chargé dans des waggonnets (des petites voitures sur rails) qui circulaient sur un réseau de voies étroites, transporté vers la côte par un chemin de fer à voie étroite (ferrovia mineraria) qui descendait les dix kilomètres jusqu'au port d'Arbus et à la plage de Piscinas où des câbles métalliques chargés descendaient vers les bateaux.
Ce chemin de fer — un système Decauville à voie de 60 cm — est l'une des infrastructures industrielles les plus étonnantes que la Sardaigne ait jamais construites : une ligne à crémaillère qui descendait des pentes de 15% avec des convois de wagons chargés de minerai, manœuvrée par des ouvriers spécialisés dont le métier n'existait nulle part ailleurs sur l'île.
📜 Le rappel historique — Le système Decauville — du nom de l'ingénieur français Paul Decauville (1846-1922) qui le breveta en 1875 — est un système de chemin de fer portable à voie étroite (généralement 40 ou 60 cm) conçu pour les usages industriels et agricoles. Ses rails légers, fixés sur des traverses métalliques formant des éléments modulaires, pouvaient être posés rapidement sur n'importe quel terrain, y compris les plus accidentés. Le système Decauville fut adopté massivement dans les mines, les carrières, les plantations coloniales et sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale (où il alimenta les tranchées). Son utilisation à Ingurtosu était particulièrement ingénieuse : le poids des wagons chargés en descente était utilisé pour remonter les wagons vides par un système de contrepoids — une des premières applications sardes de la récupération d'énergie cinétique.
Le déclin d'Ingurtosu commença dans les années 1950, s'accéléra dans les années 1960 et s'acheva en 1968 par la fermeture définitive du site. Les raisons furent multiples et conjuguées : l'épuisement progressif des filons les plus accessibles (les gisements profonds auraient nécessité des investissements que la rentabilité ne justifiait plus), la concurrence des minerais importés à bas coût depuis l'Amérique du Sud et l'Afrique, la reconversion industrielle de l'Italie des Trente Glorieuses qui cherchait ailleurs ses ressources, et peut-être aussi une certaine fatigue des actionnaires belges après quatre-vingt-dix ans d'une exploitation géographiquement contraignante.
En quelques mois, plusieurs milliers de personnes quittèrent Ingurtosu. Certains partirent vers Cagliari, d'autres vers le continent, d'autres vers l'Allemagne, la Belgique ou la France dans le cadre des accords de main-d'œuvre de l'époque. Les maisons se vidèrent une à une. Les machines furent démontées ou laissées sur place. Les galeries furent condamnées. Et la lande — patiente, obstinée, indifférente aux projets humains — commença sa reprise.
Le bâtiment le plus impressionnant d'Ingurtosu est aussi le premier qu'on voit en entrant sur le site : la palazzina della Direzione (le "palais de la Direction"), la résidence et les bureaux du directeur général de la mine, construite dans les années 1900 dans un style Liberty (l'Art Nouveau à l'italienne) d'une ambition et d'une qualité qui semblent absurdes dans ce contexte.
Absurdes, oui — c'est le premier mot qui vient. Comment peut-on avoir construit ça ici ? Dans une lande perdue du Sulcis-Iglesiente, à dix kilomètres de la mer et à cinquante de la première ville notable, une villa de directeur en style Art Nouveau avec ses ferronneries travaillées, ses céramiques de façade, ses bow-windows surmontés de mâchicoulis décoratifs, ses jardins en terrasse dont les murs de pierre sèche subsistent encore ?
Et puis le absurde se dissout, et quelque chose d'autre prend sa place — une forme de cohérence inversée. Car la démesure de cet édifice était précisément son propos. La palazzina ne disait pas seulement "le directeur habite ici". Elle disait : la civilisation est arrivée dans ces collines. Le capital et le savoir sont ici. Regardez ce que nous avons construit dans votre lande.
Aujourd'hui, la lande a répondu. Le lierre a pris la façade. Un figuier sauvage pousse à travers l'une des fenêtres du premier étage et sort sa cime par la toiture effondrée. Les céramiques de façade ont perdu leur couleur d'origine — il en reste quelques fragments, bleus et verts, dans les jointures de pierre. Et la porte d'entrée, dont les gonds ont cédé depuis longtemps, baille sur l'obscurité intérieure.
Je m'avançai jusqu'au seuil. À l'intérieur, le sol était couvert de gravats et de feuilles mortes accumulées depuis des années. Le grand escalier de marbre — on distinguait encore la qualité du marbre sous la poussière et les moisissures — montait vers un premier étage dont le plancher avait partiellement cédé, laissant passer la lumière depuis les pièces supérieures. Sur un mur, sous des couches de décoloration, on distinguait encore les traces d'un motif de papier peint — des rinceaux de fleurs et de feuilles dans le style Art Nouveau, dont la délicatesse contrastait avec la brutalité de l'abandon.
📜 Le rappel historique — Le style Liberty (du nom du grand magasin londonien Liberty & Co. dont les tissus Art Nouveau avaient popularisé le style en Italie) est la version italienne de l'Art Nouveau européen — ce mouvement qui, entre 1890 et 1914, chercha à régénérer tous les arts appliqués (architecture, décoration intérieure, bijouterie, affiche) en s'inspirant des formes organiques de la nature (fleurs, plantes grimpantes, insectes, femmes aux cheveux ondulants). En Italie, le Liberty atteignit sa plus grande expression dans les villas de la bourgeoisie industrielle du nord (Turin, Milan, Gênes) — et, curieusement, dans quelques bâtiments industriels d'une qualité architecturale inattendue, comme ceux d'Ingurtosu, où les ingénieurs belges importèrent les formes du Style 1900 bruxellois dans la lande sarde.
En s'éloignant de la palazzina et en remontant le chemin principal du village, la hiérarchie sociale de la mine se révèle avec une clarté qui n'a pas besoin de commentaire.
Les maisons des contremaîtres — des villas individuelles à deux étages, avec jardin clos et petite terrasse — sont un cran en dessous de la palazzina mais infiniment au-dessus des logements ouvriers. Leurs façades sont en bon état relatif, protégées par les arbres qui ont poussé dans leurs jardins. Quelques-unes ont été récemment consolidées et sécurisées par les autorités, d'autres sont laissées à leur évolution naturelle. Dans certaines, les fenêtres et les portes ont été murées — dans d'autres, elles s'ouvrent sur des intérieurs dont les plafonds, les carrelages, parfois les papiers peints, sont encore lisibles.
Je me glissai dans l'une d'elles par une porte dont la serrure avait depuis longtemps rendu l'âme. L'intérieur était sombre, odorant de moisi et de végétation, mais intact dans sa structure. Un couloir central distribuait les pièces. Les carrelages de ciment — motifs géométriques rouge et noir, caractéristiques de la production industrielle du début du XXe siècle — étaient brisés par endroits mais lisibles. Une cheminée en fer fondu, rouillée mais debout, dominait la pièce principale. Et dans la cuisine, au fond, une étagère murale en faïence portait encore trois carreaux décorés — des motifs floraux bleus sur fond blanc que le temps avait épargné, miraculeusement.
Je les regardai longtemps. Trois carreaux de faïence bleue et blanche dans une cuisine abandonnée depuis soixante ans. Qui les avait choisis ? Qui les avait installés ? Une épouse de contremaître belge venue s'établir en Sardaigne pour suivre son mari ? Une femme sarde qui avait commandé ce qui lui semblait beau dans un catalogue de faïencerie ? Impossible à savoir. Mais ils étaient là, ces trois carreaux — survivants indifférents de toute l'histoire qui avait passé autour d'eux.
📜 Le rappel historique — Les carrelages de ciment (ou cementine) sont l'un des matériaux de décoration intérieure les plus caractéristiques de l'architecture civile italienne entre 1880 et 1940. Fabriqués artisanalement en versant des couches de ciment coloré dans des moules métalliques, ils offraient une gamme quasi infinie de motifs géométriques et floraux à un coût accessible. Leur résistance extrême (les cementine de 1900 supportent encore les passages quotidiens dans les maisons qui n'ont jamais été rénovées) contraste avec la fragilité apparente de leur surface colorée, qui peut sembler mate et poussiéreuse mais résiste à l'usure sur des décennies. Aujourd'hui, les cementine anciens font l'objet d'une collecte et d'une restauration actives par des artisans spécialisés.
Plus loin sur le chemin, les logements ouvriers — de longues barres de maisons mitoyennes à un seul étage, alignées en rangées parallèles selon le plan rationnel de l'urbanisme industriel — témoignent de la vie du plus grand nombre. Pas d'ornement, pas de jardin, pas de terrasse individuelle : juste les portes et les fenêtres répétées avec la régularité d'une cellule en prison.
Ces bâtiments sont en moins bon état que les villas des contremaîtres — leurs toits légers en tuiles ont cédé plus facilement, et beaucoup sont ouverts au ciel depuis des années. Mais leur masse, leur répétition, leur densité sur le terrain disent quelque chose que les villas individuelles ne disent pas : ici, c'est le nombre qui comptait. Les hommes qui vivaient là n'étaient pas des individus à satisfaire — ils étaient une main-d'œuvre à loger fonctionnellement pour qu'ils soient opérationnels le lendemain matin à la descente de la mine.
Et pourtant — il y avait des enfants dans ces maisons. Des femmes qui cuisinaient sous ces toits. Des hommes qui rentraient noirs de poussière de galène et qui se lavaient dans des bassines d'eau froide avant de s'asseoir à table. Des dimanches, des fêtes, des naissances et des deuils. La vie ordinaire, dans les conditions extraordinaires d'une ville minière au fond de la lande sarde.
Sur la colline qui domine le village depuis le nord, la Torre delle Polveri — la "Tour des Poudres" — est le bâtiment le plus spectaculaire et le plus intact d'Ingurtosu. C'est ici qu'étaient stockés les explosifs utilisés dans les galeries : dynamite, poudre noire, détonateurs. Un bâtiment isolé par obligation de sécurité, à distance suffisante du reste du village pour que son éventuelle explosion ne détruise pas tout.
La tour est une construction cylindrique de granit, massive et sobre, d'une vingtaine de mètres de hauteur, avec des murs épais de plus d'un mètre. Son emplacement sur la crête de la colline — ostensiblement visible depuis tout le village, depuis les routes d'accès, depuis le ciel — était lui aussi délibéré : elle devait être visible de loin, pour que nul n'approche par inadvertance, et pour signaler à tout visiteur que ce lieu était un lieu de danger maîtrisé.
Aujourd'hui, la Tour des Poudres est saine et intacte — ses murs de granit se moquent du temps — et constitue le belvédère naturel du site. Depuis son pied, le panorama embrasse toute l'étendue du village abandonné en contrebas, la lande à perte de vue, et au loin — par beau temps, depuis la crête — un fragment d'horizon marin vers l'ouest.
💡 Conseil pratique — Ingurtosu est accessible librement mais les bâtiments sont pour la plupart interdits d'accès pour des raisons de sécurité (risque d'effondrement). Restez sur les chemins balisés et ne pénétrez pas dans les structures dont les toits sont effondrés ou les murs fragilisés. Le site fait l'objet d'un projet de restauration et de valorisation touristique soutenu par la Région Sardaigne — certains bâtiments ont déjà été consolidés et d'autres le seront dans les prochaines années. Ne touchez pas aux carrelages, aux céramiques ou aux objets que vous pourriez trouver — ils appartiennent au patrimoine national.
Depuis Ingurtosu, le chemin de fer minier descendait autrefois vers la côte en longeant le lit du torrent Piscinas sur dix kilomètres. La voie n'existe plus — les rails ont été arrachés après la fermeture de la mine — mais la piste qu'il empruntait est toujours praticable en voiture (lentement, dans les parties les plus creusées) ou à pied. C'est l'un des parcours de randonnée les plus beaux et les moins fréquentés du Sulcis-Iglesiente.
La descente se fait dans une végétation qui s'épaissit à mesure qu'on approche de la mer — les maquis secs de l'intérieur cèdent progressivement à une forêt côtière dominée par les genévriers de Phénicie qui ici, à l'abri du vent du large et sur des sols plus riches, atteignent des dimensions remarquables : des troncs épais comme des bras d'adulte, des couronnes denses qui filtrent la lumière en un vert tamisé, des racines qui agrippent les rochers de granit avec une obstination végétale centenaire.
Puis, après un dernier virage du chemin, les dunes apparaissent.
Les dunes de Piscinas sont, parmi les dunes méditerranéennes, les plus hautes d'Europe — certaines crêtes atteignent 50 à 60 mètres de hauteur. Ce chiffre seul ne dit pas grand-chose jusqu'à ce qu'on se trouve devant elles : des montagnes de sable ocre-doré, au grain très fin, qui se lèvent depuis la plage en une succession de crêtes et de vallons dont les formes changent avec chaque tempête de maestrale.
Ces dunes sont actives — elles ne sont pas fixées par la végétation comme celles de Chia, mais mobiles, animées par les vents du large qui les remodèlent en permanence. Elles progressent vers l'intérieur des terres à une vitesse mesurable, englobant progressivement les genévriers et les arbousiers qui se trouvent sur leur chemin. Certains de ces arbres ne sont plus visibles que par leur cime — le reste de leur corps englouti dans le sable comme si la dune les avalait debout.
L'image a quelque chose d'apocalyptique et de beau à la fois. C'est Ingurtosu en miniature : la lande qui reprend ce que les hommes ont abandonné. Ici c'est la dune qui reprend les arbres. Là c'est le lierre qui reprend les façades. Dans les deux cas, la nature qui termine ce que le temps a commencé.
📜 Le rappel historique — Les dunes de Piscinas sont alimentées par le sable que les vagues arrachent aux fonds côtiers et déposent sur la plage, puis que le vent porte vers l'intérieur. Ce processus — l'éolisation des sédiments marins — a été actif depuis la fin de la dernière glaciation (il y a environ 12 000 ans) quand le niveau de la mer se stabilisa à peu près à sa hauteur actuelle. Les dunes de Piscinas atteignirent leur développement maximal actuel au cours des derniers millénaires. Leur hauteur exceptionnelle (50-60 m) est liée à la combinaison d'un approvisionnement sableux très important (les fonds côtiers au large de Piscinas sont d'une grande richesse en sédiments) et de vents dominants d'une puissance et d'une constance remarquables.
Au pied des dunes, la plage de Piscinas s'étire sur trois kilomètres d'un sable doré très fin, absolument déserte ou presque — accessible seulement par la piste depuis Ingurtosu ou par la mer, sans route goudronnée, sans parking organisé, sans services balnéaires d'aucune sorte.
L'eau y est d'un bleu-gris profond, très différente du turquoise limpide des calas du golfe d'Orosei ou des plages de Chia — ici, l'exposition aux vagues du large donne à la mer une couleur plus sombre, plus sérieuse, avec une houle longue et régulière même par temps calme. Ce n'est pas une mer de lagon. C'est une mer d'océan qui s'est légèrement perdue en chemin.
💡 Conseil pratique — La plage de Piscinas est l'une des rares plages de Sardaigne accessibles à des véhicules tout-terrain (avec précautions et dans les zones autorisées). La piste depuis Ingurtosu est praticable par un véhicule à garde au sol normale en saison sèche (mai-octobre), mais préférez un 4x4 ou un SUV après les pluies d'automne et d'hiver. L'accès à pied depuis Ingurtosu (10 km aller) est l'option la plus satisfaisante pour qui n'est pas pressé — la marche dans le lit du torrent Piscinas avec ses forêts de genévriers est en elle-même une expérience.
À l'extrémité nord de la plage de Piscinas, coincé entre les premières dunes et la pinède de pins d'Alep qui borde la plage, un bâtiment se distingue des paysages qui l'entourent par sa sobriété calculée : le Résidence Le Dune — un hôtel installé dans les anciennes écuries de la mine, converties en chambres avec une intelligence et un respect du bâtiment d'origine qui font de cet hébergement l'un des plus singuliers de toute la Sardaigne.
Les murs de granit épais gardent la fraîcheur même en août. Les poutres de châtaignier des anciens plafonds d'écuries ont été conservées et restaurées. Les fenêtres — trop petites pour un hotel ordinaire mais parfaites pour ces murs d'origine industrielle — laissent entrer une lumière filtrée qui donne aux chambres une douceur qu'aucun designer contemporain n'aurait pu inventer. Et depuis la terrasse, la vue sur les dunes et la mer est celle de personne d'autre — une vue qui n'appartient qu'aux hôtes de cet endroit improbable.
Le restaurant de l'hôtel sert une cuisine du terroir ogliastrin et sulcitain d'une qualité constante : des culurgiones maison, des spaghetti alla bottarga avec la bottarga des étangs de Cabras, des grillades de viandes locales, et une sélection de vins sardes qui honore le territoire sans chercher à en couvrir tous les recoins.
💡 Conseil pratique — Le Résidence Le Dune (ou Hotel Le Dune Piscinas) est l'hébergement de référence de la zone de Piscinas. Réservez bien à l'avance pour juillet-août — il n'y a qu'une vingtaine de chambres et la demande dépasse l'offre chaque saison. En septembre-octobre, des disponibilités apparaissent parfois en dernière minute. Tarifs : environ 150 à 250 € la chambre double en haute saison (petit-déjeuner inclus). Le rapport qualité-expérience est exceptionnel.
À Piscinas et dans les dunes environnantes, une surprise attend les visiteurs matinaux ou ceux qui s'attardent après le coucher du soleil : des chevaux semi-sauvages qui vivent en liberté dans les dunes et le maquis côtier. Ces chevaux — plus grands et différents génétiquement des ponies de la Giara di Gesturi que nous avons mentionnés dans le récit de Barumini — descendent d'animaux abandonnés sur place à la fermeture de la mine, quand il fut plus simple de les laisser dans la nature que de les rapatrier.
Depuis soixante ans, ces chevaux vivent en semi-liberté, se reproduisant sans intervention humaine, développant une robustesse et une adaptabilité qui leur permet de survivre dans cet environnement de dunes, de maquis et de lande côtière que peu de races domestiques pourraient tolérer. Ils sont farouches mais pas agressifs — on peut les approcher à une dizaine de mètres sans qu'ils s'enfuient, si on le fait lentement et sans bruit.
Les voir surgir au sommet d'une dune au crépuscule, leurs crinières noires dans la lumière orangée, avec la mer et le ciel comme seul décor derrière eux, est une de ces visions qui ne doivent rien à l'organisation touristique — une rencontre non planifiée, non garantie, non reproductible, et pour cela même incomparablement plus précieuse.
📜 Le rappel historique — L'utilisation des chevaux dans les mines était universelle avant la mécanisation — les animaux tiraient les wagonnets dans les galeries, actionnaient les pompes d'épuisement, transportaient les matériaux sur les voies de surface. À Ingurtosu, les écuries (dont l'une est aujourd'hui l'hôtel Le Dune) logeaient plusieurs dizaines de chevaux et de mulets qui travaillaient dans la mine et sur le site. Lors de la fermeture, certains animaux — les plus vieux, les moins valeureux commercialement — furent simplement relâchés dans la nature plutôt qu'abattus ou revendus. C'est de ces animaux abandonnés que descendent les chevaux sauvages de Piscinas.
Les environs d'Ingurtosu et de Piscinas constituent une zone de faune sauvage remarquable — une conséquence directe de l'isolement et de la faible pression humaine que l'histoire industrielle puis l'abandon ont maintenue sur ce territoire.
Le cerf sarde (Cervus elaphus corsicanus) — la même sous-espèce endémique que nous avons mentionnée dans le Supramonte — vit en nombre dans les forêts de chênes-lièges de l'arrière-pays. On peut observer ses traces dans le sable humide des pistes forestières le matin. À l'aube ou au crépuscule, on les aperçoit parfois depuis les collines — des silhouettes sombres et élancées qui traversent les clairières avec la discrétion de ce qui n'a jamais appris à craindre les hommes.
Le sanglier sarde (Sus scrofa meridionalis) est abondant et discret — on entend plus souvent ses fouilles dans les broussailles qu'on ne le voit. Le renard (Vulpes vulpes ichnusae), la sous-espèce sarde, est visible aux heures crépusculaires. Des blaireaux, des martres, des lièvres de Sardaigne complètent ce bestiaire de lande.
Dans les airs, les aigles de Bonelli (Aquila fasciata) — rapaces de taille imposante, à l'envergure d'1,5 à 1,8 mètre — nichent sur les falaises de granit et chassent sur les collines. Voir un aigle de Bonelli en vol plané au-dessus de la Tour des Poudres d'Ingurtosu est une coïncidence d'images que la photographie ne peut pas épuiser.
À une vingtaine de kilomètres au nord d'Ingurtosu, la mine de Montevecchio est la plus grande et la plus connue du bassin minier sarde — un complexe qui fonctionna de 1848 à 1991 (soit plus de 140 ans sans interruption) et qui, à son apogée, employait plus de 5 000 personnes. Son arrêt, en 1991, fut l'une des fermetures industrielles les plus symboliques de l'histoire sarde moderne — le moment où l'Italie décida que les mines sardes n'étaient plus rentables dans un monde globalisé.
Le site de Montevecchio est aujourd'hui partiellement ouvert aux visites guidées — les galeries, les ateliers, les bureaux, les logements ouvriers et les infrastructures techniques sont préservés et accessibles dans le cadre d'un projet de musée à ciel ouvert géré par la Région Sardaigne. C'est l'un des musées industriels les plus complets d'Italie — et l'un des plus émouvants, dans cette façon qu'ont les outils abandonnés de garder dans leur forme la trace des mains qui les ont utilisés.
📜 Le rappel historique — Le Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna — le Parc Géominier Historique et Environnemental de la Sardaigne — fut créé en 1997 et inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO comme bien potentiellement éligible au Patrimoine Mondial. Ce parc couvre 13 zones réparties dans tout le Sulcis-Iglesiente et le Sarrabus, regroupant les principaux sites miniers de l'île depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Son inscription définitive au Patrimoine Mondial de l'UNESCO — toujours en attente à ce jour — ferait du bassin minier sarde l'un des plus grands patrimoines industriels classés au monde.
À quarante kilomètres au sud d'Ingurtosu, la ville de Carbonia est le témoignage le plus direct et le plus troublant de l'idéologie fasciste appliquée à l'urbanisme. Fondée en 1938 par Mussolini dans le but d'extraire le charbon sarde et de mettre fin à la dépendance italienne aux importations de combustible, elle fut construite en moins de deux ans selon un plan urbain rigoureux et symbolique : une piazza centrale dominée par la Torre Littoria (la tour du Parti Fasciste), des artères rayonnantes en étoile, des quartiers résidentiels hiérarchisés selon les classes sociales des travailleurs.
L'architecture de Carbonia est celle du Razionalismo fascista — un style sobre, géométrique, de grandes surfaces lisses en tuf et en béton, de fenêtres horizontales bandes, de toits-terrasses. Certains bâtiments (notamment le Palazzo del Dopolavoro et la casa del Fascio) sont des œuvres architecturales objectives, indépendamment de leur contexte politique — ce qui crée une tension permanente entre la qualité formelle des édifices et la répulsion que leur commanditaire inspire légitimement.
Carbonia est aujourd'hui une ville de 27 000 habitants qui a surmonté la fermeture définitive de ses mines de charbon en 1971 sans jamais tout à fait trouver sa nouvelle identité économique — un cas d'école pour les études sur la reconversion des villes mono-industrielles qui jalonnent le XXe siècle européen.
💡 Conseil pratique — Le Museo del Carbone de Carbonia (installé dans les installations minières du Serbariu, à la périphérie de la ville) est l'un des musées industriels les mieux conçus de Sardaigne. Il propose des visites guidées des galeries souterraines reconstituées, particulièrement impressionnantes et accessibles à tous les âges. Ouvert du mardi au dimanche. Tarif : environ 8 €. Une demi-journée bien investie si vous êtes dans la région.
Au nord-est du bassin minier, Iglesias est la ville historique des mineurs sardes — une ville d'environ 25 000 habitants dont l'histoire est indissociable de l'extraction minière depuis le Moyen Âge. Son nom même — Iglesias ("les Églises" en catalan-aragonais) — rappelle la domination pisane et aragonaise qui en fit un centre administratif et religieux de premier plan.
Iglesias a gardé son centre historique d'une remarquable cohérence : des ruelles de granite sombre aux noms encore catalans (Carrer dels Mesoners, Carrer de la Mar), des palazzi aragonais aux linteaux sculptés, une cathédrale gothique dont la façade en calcaire blanc est l'une des plus belles de la Sardaigne méridionale. La ville est vivante, habitée, commerçante — ce qui en fait un contraste rafraîchissant avec les fantômes miniers de l'arrière-pays.
Sa Settimana Santa (la Semaine Sainte) est l'une des plus célèbres de Sardaigne — des processions nocturnes aux bougies, dans les ruelles obscures de la vieille ville, avec des chants de Miserere a cappella d'une austérité qui coupe le souffle.
| Période | Site d'Ingurtosu | Plage de Piscinas | Faune |
|---|---|---|---|
| Mars – avril | Idéal — végétation verte sur les ruines | Froide mais belle, dunes superbes | Oiseaux migrateurs, cerfs actifs |
| Mai – juin | Très beau, lumière douce | Mer encore fraîche (18-20°C) | Chevaux visibles tôt le matin |
| Juillet – août | Chaud (35°C+) sur le site | Mer parfaite, dunes dorées | Faune discrète pendant la canicule |
| Septembre ⭐ | Lumière dorée, fraîcheur retrouvée | Mer chaude, peu de monde | Cerfs en période de rut |
| Octobre – novembre | Pluies possibles mais lumière dramatique | Mer encore douce (22°C) | Cigognes en migration, sangliers actifs |
| Décembre – février | Hiver sauvage, tempêtes sur les dunes | Fermé pour la baignade | Silence absolu |
💡 Mon conseil — Septembre ou octobre pour la combinaison parfaite : les dunes de Piscinas dans la lumière de fin d'été, les ruines d'Ingurtosu dans le silence retrouvé après l'été, les cerfs en rut dans les forêts de chênes-lièges. Et si vous voulez voir Ingurtosu sous son visage le plus dramatique — un jour de maestrale, quand le vent souffle à 60 km/h sur la Tour des Poudres et que les herbes folles s'inclinent toutes dans la même direction. La mine abandonnée dans la tempête est une image qui ne ressemble à rien d'autre.
Je restai à Ingurtosu jusqu'au soir. Le soleil descendit derrière les collines du Sulcis, et l'ombre gagna progressivement les façades de la palazzina, des maisons des contremaîtres, des logements ouvriers. La Tour des Poudres resta dans la lumière un peu plus longtemps que tout le reste — haute et isolée sur sa crête, elle attrape les derniers rayons comme si elle en avait besoin pour tenir debout.
Je pensai à ce que ce lieu m'avait appris. Non pas sur les mines — les mines, on peut les lire dans les livres. Mais sur la façon dont une ville peut disparaître. Pas dans une catastrophe, pas dans une guerre, pas dans un tremblement de terre — dans l'indifférence économique de quelques actionnaires à Bruxelles qui décidèrent, un jour de 1968, que les chiffres ne justifiaient plus l'opération.
En quelques mois, 3 000 vies se déplacèrent. Les familles prirent ce qu'elles pouvaient porter. Les carreaux de faïence bleue restèrent sur le mur de la cuisine. Les papiers peints Art Nouveau restèrent sur les murs de la palazzina. Et la lande — impassible, non rancunière, simplement présente depuis bien avant les hommes et pour bien longtemps après eux — recommença à travailler.
Il y a une phrase que j'avais lue quelque part avant de venir, et qui me revint avec toute sa justesse dans la lumière du soir d'Ingurtosu : "Une ruine est un bâtiment qui n'a pas encore fini de changer."
La Tour des Poudres s'éteignit dans l'ombre. Un aigle de Bonelli cria quelque part au-dessus des genévriers.
Et la lande continua de travailler, silencieusement, depuis le début des temps jusqu'à maintenant.
Récit rédigé après une visite personnelle d'Ingurtosu, de la plage de Piscinas et du bassin minier du Sulcis-Iglesiente, commune d'Arbus, province du Sud Sardaigne.
Sources de référence : Carlo Pillai, « Le miniere della Sardegna », Carlo Delfino Editore, 2003 ; Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, documentation officielle ; Daniela Ferreri, « Ingurtosu : storia di una miniera », Fondazione di Sardegna, 2011 ; IGEA SpA (Institut Géominier Environnemental et Agro-Forestier), archives historiques des mines sardes.
