Sept kilomètres séparent Dorgali de Cala Gonone — mais tout change : on quitte la plage pour la montagne, les tavernes à touristes pour les épiceries où l'on
goûte le pecorino à la coupe. Étape conseillée si on veut comprendre la Sardaigne paysanne.
#🧀 Dorgali — L'arrière-pays qui fabrique le fromage
Récit de voyage à Dorgali, province de Nuoro, Sardaigne centrale
Il y a une façon de connaître un territoire qui ne passe ni par les musées ni par les panoramas. Elle passe par les caves à fromage. Par l'odeur du lait cuit et de la présure dans un local de pierre fraîche. Par les mains d'un fromager qui retourne ses meules avec la précision et le soin de quelqu'un qui sait que le temps travaille pour lui, pas contre lui. À Dorgali, on fabrique du fromage depuis aussi longtemps qu'on élève des brebis — c'est-à-dire depuis l'âge du Bronze, c'est-à-dire depuis que les Nuragiques apprirent que le lait qu'on ne boit pas aujourd'hui peut être mangé dans six mois. C'est cela, la civilisation du fromage : la patience transformée en nourriture.
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Depuis Nuoro, la route vers Dorgali descend vers l'est en traversant le Supramonte comme si elle avait décidé de le fendre en deux. Une heure de virages dans le calcaire blanc et la forêt de chênes verts, avec des vues qui surgissent sans prévenir entre deux massifs — la mer qu'on devine à vingt kilomètres, le golfe d'Orosei dont l'azur affleure à l'horizon comme une promesse tenue. Puis Dorgali apparaît sur son éperon de roche, regardant à la fois vers la montagne et vers la mer avec le calme de qui a choisi son emplacement pour durer.
Huit mille habitants. Un marché du mercredi. Plusieurs fromageries artisanales. Une cave coopérative vinicole dont les Cannonau voyagent jusqu'en Allemagne et au Japon. Des artisans — céramistes, couteliers, orfèvres, selliers — dont les ateliers occupent les mêmes ruelles que leurs grands-pères. Et tout autour, dans un rayon de vingt kilomètres, l'un des territoires naturels les plus extraordinaires d'Europe : le Supramonte, la Gola di Gorropu, le village nuragique de Tiscali, Cala Gonone et le golfe d'Orosei.
Dorgali est l'une de ces villes qui se montrent sans se vanter. On y arrive, on s'installe, on commence à regarder — et lentement, sans effet de mise en scène, la ville révèle ce qu'elle est.
#Partie I — Dorgali dans l'histoire : une ville bâtie sur le lait et la roche
#1.1 — Les origines nuragiques : quand le pastoralisme inventa la ville
Dorgali n'existe pas sans le Supramonte — et le Supramonte n'a pas de sens humain sans Dorgali. Cette relation de dépendance mutuelle entre le bourg de plaine et le massif calcaire qui le domine est la trame fondamentale de toute l'histoire de la région.
Les premières traces d'occupation permanente du territoire de Dorgali remontent à l'âge du Bronze nuragique — entre le XVe et le VIIe siècle avant J.-C. Le Nuraghe Mannu, à quelques kilomètres du centre, est l'un des nuraghi les mieux conservés de la région de Nuoro — une tour de basalte dont les assises en encorbellement tiennent encore à plusieurs mètres de hauteur, sur une hauteur qui commande les deux vallées qui convergent vers Dorgali depuis le Supramonte. Les Nuragiques qui le construisirent étaient déjà des pasteurs : des restes de cendres de foyer, d'ossements de caprinés et de bovins, des fragments de jarres à fromage retrouvés dans les fouilles attestent une économie pastorale et fromagère active depuis trois mille cinq cents ans.
Mais c'est surtout le village nuragique de Serra Orrios — situé à une dizaine de kilomètres de Dorgali, dans une cuvette protégée du Supramonte — qui offre l'image la plus complète de ce que fut la vie nuragique dans cette région. Un ensemble de soixante-dix cabanes circulaires en pierre sèche, deux temples à puits (pozzi sacri), une aire de réunion communautaire, des enclos à bétail : tout ce qu'une communauté agropastorale autosuffisante de l'âge du Bronze avait besoin pour fonctionner.
📜 Le rappel historique — Les pozzi sacri ("puits sacrés") sont des structures cultuelles nuragiques uniques au monde — des puits en pierre soigneusement appareillée, à plan tréflé, qui captent les nappes phréatiques souterraines et les rendent accessibles par un escalier descendant. Leur orientation astronomique (certains sont alignés sur le lever ou le coucher de la lune lors des équinoxes) suggère qu'ils étaient associés à un culte de l'eau et de la lune. Des ex-votos — statuettes de bronze, bijoux, céramiques — retrouvés dans ces puits confirment qu'ils servaient de lieux d'offrandes et de consultation oraculaire. Le Sulcis-Iglesiente en compte plusieurs parmi les plus beaux conservés de Sardaigne : le Pozzo Sacro di Santa Cristina à Paulilatino et le Su Tempiesu à Orune (près de Nuoro) sont les deux plus remarquables.
#1.2 — La transhumance comme civilisation : comprendre le fromage sarde
Pour comprendre pourquoi Dorgali fabrique du fromage, il faut comprendre la sarde — et pour comprendre la sarde, il faut regarder la carte.
La Sardaigne intérieure est une île dans l'île : un territoire montagneux, accidenté, aux étés secs et brûlants et aux hivers froids et pluvieux, qui imposa depuis des millénaires un mode de vie pastoral fondé sur le déplacement saisonnier des troupeaux. Au printemps et en été, les troupeaux montaient vers les pâturages d'altitude du Supramonte ou du Gennargentu. En automne et en hiver, ils redescendaient vers les plaines côtières plus douces. Les bergers suivaient leurs bêtes — vivant en montagne plusieurs mois par an dans des pinnette (huttes de pierre sèche à toit de branchages) ou dans des cuiles (enclos rudimentaires), avant de retrouver leurs villages en contrebas pour la saison froide.
Ce mode de vie impliquait un problème fondamental : que faire du lait produit en altitude, loin des marchés et des acheteurs, dans des conditions où la réfrigération était impossible ? La réponse — universelle dans le monde pastoral méditerranéen, de la èce à la France en passant par la Sardaigne — était le fromage. Le fromage transforme le lait périssable en une denrée conservable des semaines, des mois, parfois des années. Il condense la nutrition d'une grande quantité de lait dans un volume transportable. Et il se bonifiait pendant le voyage de retour, affiné par le temps et les conditions du transport dans les sacs de peau de chèvre des bergers.
📜 Le rappel historique — La fabrication du fromage est attestée en Sardaigne depuis l'âge du Bronze nuragique — des analyses chimiques de céramiques retrouvées dans les sites nuragiques ont révélé des résidus de caseines (protéines du fromage) datant de 3 500 ans. Des représentations en bronze de bronzetti nuragiques montrent des bergers tenant des récipients qui évoquent des jarres à fromage. Les techniques fromagères sardes — notamment la fabrication du casu axedu (fromage frais acidulé, obtenu par coagulation lactique plutôt que présure) — sont considérées par les technologues fromagers comme parmi les plus archaïques d'Europe, héritières directes de pratiques qui précèdent la romanisation de l'île.
#1.3 — Dorgali et l'histoire moderne : résistance et fierté
Le Moyen Âge et la domination aragonaise laissèrent peu de traces monumentales à Dorgali — la ville n'était pas un centre de pouvoir politique ou religieux comme pouvaient l'être Cagliari, Iglesias ou Sassari. Elle était une communauté de pasteurs, d'agriculteurs et d'artisans, administrée localement selon les règles du droit coutumier sarde (sa lege sarda) que ni les Aragonais ni les Espagnols ne parvinrent vraiment à supplanter dans les faits.
Cette résistance culturelle — ce maintien des pratiques, des langues, des modes de vie sards face aux pouvoirs successifs — est une caractéristique de toute la région de Nuoro, que D.H. Lawrence, lors de son voyage de 1921, qualifia d'"unbeaten heart of Sardinia" (le cœur intact de la Sardaigne). La ville de Nuoro, à une trentaine de kilomètres, fut le berceau de la renaissance littéraire sarde — Grazia Deledda en était native, et la tradition des écrivains et des poètes qui écrivent en langue sarde ou qui traitent de la Sardaigne profonde y est plus vivante que partout ailleurs.
Dorgali participa pleinement à cette résistance culturelle — non pas par les armes ou les textes, mais par la continuité têtue des gestes quotidiens : fabriquer le même fromage, travailler le même cuir, tisser les mêmes motifs, chanter les mêmes airs. La civilisation, parfois, se défend simplement en continuant.
#Partie II — Le fromage de Dorgali : portrait d'une pratique millénaire
#2.1 — Les brebis et les chèvres du Supramonte : d'où vient le lait
Tout commence avec les animaux. Le pecorino sardo — le fromage emblématique de Dorgali et de tout le Nuorese — est fait de lait de brebis sarde (Sarda), une race locale robuste et adaptée depuis des millénaires aux conditions du Supramonte : une herbe rare sur des sols calcaires pauvres, des étés secs, des hivers rudes, une eau parfois difficile à trouver.
La brebis sarde est une petite brebis — environ 40 à 50 kg —, peu productive en lait comparée aux races laitières spécialisées des plaines françaises ou néerlandaises (2 à 3 litres par jour contre 5 à 8 pour une Frisonne). Mais ce qu'elle produit peu, elle le produit intense. Le lait des brebis sardes qui paissent sur le Supramonte — les herbes aromatiques du maquis calcaire, le thym, la sarriette, la menthe sauvage, les graminées sèches — contient des arômes que le lait des plaines d'ensilage n'aura jamais. La nourriture de la brebis est littéralement dans le fromage.
📜 Le rappel historique — La brebis sarde (Ovis aries, race Sarda) est l'une des races ovines les plus anciennes de la Méditerranée. Des analyses génétiques récentes la rattachent aux premiers domestiqués au Néolithique dans le Croissant Fertile (actuels Turquie, Syrie, Irak) il y a environ 10 000 ans, et qui se diffusèrent progressivement dans tout le bassin méditerranéen. Sa présence en Sardaigne est attestée depuis au moins le IVe millénaire avant J.-C. par des restes osseux retrouvés dans des grottes néolithiques. En dix mille ans d'élevage insulaire, elle a développé une adaptation génétique spécifique aux conditions sardes — résistance à la sécheresse, à la chaleur, aux parasites locaux — qui la rend peu productive dans d'autres environnements mais inégalée dans le sien.
#2.2 — Le pecorino sardo : un fromage, deux visages
Le Pecorino Sardo DOP (Dénomination d'Origine Protégée depuis 1996) est le fromage le plus produit et le plus exporté de Sardaigne. Mais le terme "pecorino sardo" recouvre en réalité deux fromages différents que même certains Italiens confondent parfois.
Le Pecorino Sardo Dolce est un fromage frais à demi-frais — affiné entre 20 et 60 jours, à pâte blanche et souple, de saveur douce et légèrement acidulée avec un fond de lait frais et de noisette. Il se mange à table, sur du pain carasau, avec des tomates et de l'huile d'olive. C'est le fromage du quotidien, celui que les enfants de Dorgali mangent dans leur merenda (le goûter de l'après-midi scolaire) depuis des générations.
Le Pecorino Sardo Maturo est un fromage affiné — entre deux mois et deux ans selon les fromagers et les ambitions. La croûte devient jaune-brun, parfois frottée d'huile d'olive pour la conserver et la parfumer. La pâte jaunit et se durcit progressivement. Les arômes se développent et se complexifient jusqu'à atteindre, dans les versions les plus affinées, une intensité qui n'est pas sans rappeler les grands fromages de brebis français (Ossau-Iraty) ou espagnols (Manchego) — avec quelque chose en plus, quelque chose de spécifiquement sarde : une pointe d'amertume végétale, une résine de maquis, un fond de sel marin qui dit l'île.
📜 Le rappel historique — La Dénomination d'Origine Protégée (DOP en italien, AOP en français) est un label européen créé en 1992 pour protéger les produits alimentaires dont la qualité est liée à leur origine géographique. Elle impose que le produit soit entièrement fabriqué dans la zone délimitée, selon des cahiers des charges précis sur les races animales, les méthodes de fabrication et d'affinage. La Sardaigne compte plusieurs DOP fromagères : le Pecorino Sardo, le Pecorino Romano (malgré son nom, massivement produit en Sardaigne depuis le XIXe siècle), le Fiore Sardo et le Casizolu. Cette diversité DOP est le reflet d'une tradition fromagère régionale d'une richesse que peu de régions d'Europe peuvent égaler à surface comparable.
#2.3 — Le fiore sardo : le fromage fumé des bergers
Moins connu hors de Sardaigne que le Pecorino Sardo, le Fiore Sardo DOP est aux yeux de beaucoup de connaisseurs le fromage sarde le plus authentique et le plus difficile à imiter — précisément parce qu'il est lié à une pratique artisanale qui n'a pas encore été industrialisée.
Le Fiore Sardo est traditionnellement fabriqué dans les pinnette — les huttes de bergers du Supramonte — avec du lait cru de brebis, de la présure animale (l'estomac séché d'un agneau ou d'un chevreau), et une technique de fumage lent au feu de bois de chêne, de myrte et de lentisque pendant les premières semaines d'affinage. Ce fumage donne au fromage sa croûte caractéristique — brun-noir à l'extérieur, avec des reflets huileux — et son arôme incomparable : fumée de bois, herbes de maquis, lait cru, une légère amertume de résine.
Un vieux Fiore Sardo de douze à dix-huit mois, râpé sur des malloreddus frais avec un filet d'huile d'olive et quelques feuilles de menthe, est l'une des expériences gustatives les plus intenses et les plus profondément sardes qui soient.
💡 Conseil pratique — Pour acheter du Fiore Sardo artisanal de qualité à Dorgali, cherchez les fromageries qui indiquent clairement "latte crudo" (lait cru) et "produzione propria" (production propre) sur leur étiquetage. Les fromageries industrielles produisent du Fiore Sardo pasteurisé légitimement, mais l'expérience sensorielle n'est pas comparable. Demandez à goûter avant d'acheter — tous les fromagers sérieux proposent cette dégustation. Un bon Fiore Sardo artisanal de 6 mois coûte entre 12 et 18 € le kg ; un fromage de 12 à 18 mois, entre 20 et 30 €.
#2.4 — Le casu axedu : la mémoire la plus ancienne
Avant les fromages affinés, avant la présure, avant même la brebis domestiquée peut-être, il y avait le casu axedu — le "fromage acidulé" (axedu vient du sarde axidu, "acide"). C'est le fromage le plus primitif, celui dont la fabrication ne nécessite que du lait, de la chaleur et du temps : le lait laissé à température ambiante dans une outre en peau se coagule spontanément sous l'action des bactéries lactiques naturelles, sans présure ajoutée. On égoutte le caillé, on le sale légèrement, et on obtient un fromage frais blanc, granuleux, légèrement acidulé et piquant, qui se consomme dans les vingt-quatre à quarante-huit heures.
Le casu axedu est le fromage que les bergers nuragiques fabriquaient dans leurs campements d'altitude il y a trois mille ans. Il est le fromage que les mères sardes servent encore aux enfants malades — sa légèreté digestive en fait un aliment de convalescence traditionnel. Et dans les trattorias de Dorgali, on le sert comme antipasto — en tranches épaisses, arrosées d'huile d'olive et de miel d'arbousier, avec des tomates séchées et du pain carasau — dans une alliance de saveurs acidulées, douces et amères qui constitue peut-être l'entrée la plus honnête et la plus sarde qui soit.
📜 Le rappel historique — La coagulation lactique (spontanée, sans présure) est la technique fromagère la plus ancienne du monde. Elle fut probablement découverte par accident — du lait oublié dans une outre en peau se transformant spontanément en une substance consommable et nourrissante. Toutes les grandes familles de fromages frais du monde (yaourt, labne, fromage blanc, ricotta, casu axedu) descendent de cette découverte fondamentale. La présure — l'enzyme extraite de l'estomac des jeunes ruminants qui permet une coagulation plus rapide et plus contrôlée — ne fut probablement découverte que plus tard, quand des bergers remarquèrent que le lait conservé dans des estomacs séchés de chevreau se transformait différemment. Ce saut technique fut une révolution aussi importante dans l'histoire de l'alimentation que l'invention du pain fermenté.
La meilleure façon de comprendre le fromage de Dorgali n'est pas de le lire — c'est de le voir faire. Plusieurs fromageries artisanales aux abords de la ville acceptent les visiteurs, sur rendez-vous ou à certaines heures de la matinée, pour une découverte du processus de fabrication.
La visite type commence à l'heure de la traite — entre cinq et sept heures du matin en été, quand les brebis rentrent des pâturages de nuit et que le lait chaud est immédiatement transformé. On voit d'abord le lait arriver dans les grandes cuves en inox, être porté à température, recevoir la présure. Puis le caillage — cette transformation presque magique où un liquide blanc et limpide se transforme progressivement en une masse gélatineuse qu'on commence à découper au "tranche-caillé". Puis le pressage dans les moules, le salage en saumure ou à sec, et enfin la mise en cave pour l'affinage.
Dans la cave, une heure plus tôt, un homme retournait silencieusement les meules sur leurs étagères de bois — un geste lent et précis, répété toutes les vingt-quatre heures pendant des mois. Il ne dit rien en travaillant. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les fromages parlaient pour lui — leurs croûtes à différents stades, leurs odeurs qui allaient du lait frais au bois et à la résine, disaient exactement à quelle date chaque meule avait été commencée et combien de semaines il lui restait encore.
💡 Conseil pratique — Les fromageries artisanales de Dorgali qui acceptent les visites sont généralement accessibles le matin entre 7h et 11h, de septembre à juin (hors des mois d'été où la production est souvent réduite en raison de la chaleur). Renseignez-vous auprès de l'office de tourisme de Dorgali ou de votre hébergement — certaines fromageries préfèrent les petits groupes (2 à 6 personnes) aux visites organisées. Les visites sont généralement gratuites et finissent par une dégustation commentée avec vente directe. Prévoyez d'acheter — les prix à la ferme sont inférieurs aux prix en boutique et la qualité est garantie.
#Partie III — L'artisanat de Dorgali : les mains qui font durer
Dorgali est l'une des capitales de la céramique artisanale sarde — une tradition qui remonte, comme pour le fromage, à l'âge du Bronze nuragique, et qui a développé au fil des siècles un style propre, reconnaissable parmi tous les styles céramiques méditerranéens.
La céramique de Dorgali se distingue par ses motifs géométriques abstraits — des spirales, des losanges, des méandres, des entrelacs tracés à l'engobe (une barbotine colorée appliquée avant cuisson) en rouge brique ou en blanc sur fond d'argile beige. Ces motifs ne sont pas inventés par les céramistes contemporains — ils reproduisent fidèlement des ornements que l'on retrouve sur les céramiques nuragiques retrouvées dans les fouilles du Supramonte, et qui remontent eux-mêmes à des prototypes néolithiques. Une continuité décorative de cinq mille ans sur le même territoire, exprimée dans la même argile et les mêmes couleurs.
Plusieurs ateliers de céramique sont accessibles dans les ruelles du centre de Dorgali — certains ouverts sur la rue, où l'on peut voir le céramiste au travail sur son tour. Le bruit du tour, la façon dont l'argile monte entre les mains, la concentration silencieuse du geste répété depuis l'apprentissage : observer un céramiste qui travaille est toujours une leçon sur ce que signifie un savoir acquis par le corps et non par le texte.
📜 Le rappel historique — La poterie au tour fut introduite en Méditerranée orientale vers 3500 av. J.-C. et en Sardaigne probablement via les contacts phéniciens vers le VIIIe-VIIe siècle av. J.-C. Avant cette introduction, la céramique sarde était entièrement modelée à la main — une technique qui produit des formes moins régulières mais souvent plus expressives, avec des textures et des épaisseurs variables qui témoignent du contact direct de la main avec l'argile. Des céramistes contemporains de Dorgali travaillent délibérément sans tour, en modelage direct, pour retrouver cette esthétique nuragique. Les deux techniques coexistent dans les ateliers de la ville.
#3.2 — La resolza : le couteau sarde comme philosophie
Le couteau sarde — la resolza dans le dialecte nuorese, coltello sardo en italien — est l'objet artisanal le plus chargé de sens symbolique de toute la culture sarde. Nous l'avions déjà mentionné dans le récit de Dorgali/Cala Gonone, mais ici, dans la ville même, il mérite un développement complet.
À Dorgali, plusieurs ateliers de couteliers travaillent dans la tradition — forge de la lame, façonnage du manche, assemblage et finition à la main. Le coutelier que je visitai ce matin-là travaillait dans un atelier à peine plus grand qu'un couloir, avec une forge électrique moderne mais des techniques de façonnage à la main qu'il avait apprises de son père. Il m'expliqua sa philosophie du couteau sarde en quelques phrases très précises.
"Un couteau, c'est un équilibre. Entre la dureté de la lame et la flexibilité du fil. Entre le poids et la légèreté. Entre la forme qui est belle et la forme qui sert." Il saisit une lame en cours de finition — une forme de feuille de laurier légèrement incurvée, l'acier encore brut d'un côté — et me la fit tenir dans la paume. Elle était parfaitement équilibrée. "Celui-là, c'est un couteau de berger. Pas un couteau de table. Pas un couteau de vitrine. Un couteau qui coupe la ficelle, qui taille le bois, qui dépèce le gibier, qui mange le fromage."
La resolza de Dorgali a une forme spécifique — différente de celle de Pattada au nord ou de celle d'Arbus au sud-ouest. La lame en feuille de laurier, le manche en corne de mouton ou en genévrier rouge, la virole en cuivre ou en métal blanc : chaque élément a son histoire, sa raison, son esthétique propre.
📜 Le rappel historique — La tradition de la coutellerie artisanale sarde est attestée depuis l'âge du Fer (Nuragico finale, vers 800-500 av. J.-C.) — les fouilles des nuraghi ont livré des lames de fer et de bronze dont les formes préfigurent celles des couteaux sardes modernes. Pendant la domination espagnole (XVIe-XVIIIe siècle), la Sardaigne adopta les techniques de la métallurgie ibérique (en particulier les aciers de Toledo et de Barcelone) tout en conservant ses formes locales. Aujourd'hui, les meilleurs couteliers sardes utilisent des aciers inoxydables de haute qualité (souvent d'origine suédoise ou allemande) pour les lames, combinés avec des matériaux de manche traditionnels (corne, os, bois locaux). Un couteau de qualité artisanale coûte entre 80 et 400 € selon la complexité et la matière du manche.
#3.3 — Le filigrane d'argent : la dentelle de métal
Si le couteau est l'artisanat masculin par excellence, le filigrane d'argent est l'artisanat féminin — ou du moins celui qui fut traditionnellement destiné à orner les femmes. Des boucles d'oreilles, des broches, des pendentifs, des boutons de chemise en argent filigrane — ces petits fils d'argent tressés, soudés et martelés en motifs d'une délicatesse qui défie l'imagination quand on pense à la dureté du métal de départ.
Le filigrane sarde a une iconographie codifiée depuis des siècles — des motifs en rosette à sept pétales (le fiocchetto), des chaînes à maillons plats (catena sa corredda), des pendants en forme de pomme grenade (s'axina) qui symbolisent la fertilité et la prospérité. Ces motifs ornent les costumes traditionnels sardés que nous avons vus lors de la Festa di Sant'Efisio de Cagliari — et leur présence sur les costumes contemporains est souvent garantie par des bijoux familiaux transmis de mère en fille depuis deux ou trois générations.
À Dorgali, quelques orfèvres maintiennent cette pratique dans des ateliers qui n'ont pas changé depuis cinquante ans : une lampe à gaz, une pince, une loupe, des fils d'argent d'une finesse qui ressemble à de la soie métallique. Observer un orfèvre travailler le filigrane — souder deux fils d'argent de 0,3 mm de diamètre avec une précision de microchirurgien — est l'une des expériences artisanales les plus émouvantes que Dorgali puisse offrir.
📜 Le rappel historique — La technique du filigrane (de l'arabe filiqrān, ou du latin filum granum, "fil à grain") est d'origine orientale — elle fut développée dans le Proche-Orient ancien et diffusée dans la Méditerranée via les Phéniciens et les Grecs. En Sardaigne, les plus anciens exemples de travail en filigrane datent de l'époque punique (IVe-IIIe siècle av. J.-C.) — des boucles d'oreilles et des pendentifs retrouvés dans des tombes carthaginoises de Cagliari et de Sulcis montrent une maîtrise technique déjà très élaborée. La continuité entre ces pièces antiques et le filigrane sarde contemporain est l'une des lignées artisanales les plus longues de la Méditerranée.
#3.4 — La tannerie et le cuir : la peau comme matière première
Le quatrième pilier de l'artisanat de Dorgali est le travail du cuir — une activité directement liée à l'élevage, puisque les peaux des animaux abattus (bovins, ovins, caprins) devaient être traitées et transformées plutôt que jetées.
Les tanneurs de Dorgali travaillent le cuir selon des méthodes semi-traditionnelles — la tannerie végétale (à l'écorce de chêne, qui donne un cuir brun-roux souple et durable) pour les pièces de qualité, la tannerie minérale pour les productions plus rapides. Les objets produits vont des selles et harnachements (le cheval reste un animal important dans la culture sarde, même en dehors de la sphère agricole) aux sandales traditionnelles (calanturra), aux sacoches et ceintures, aux coques de protection des couteaux.
Un atelier en particulier me retint — celui d'un maroquinier d'une soixantaine d'années qui fabriquait des sacs à dos de chasse et de montagne en cuir épais, avec des boucles en laiton et des coutures au fil de coton ciré. Des objets d'une robustesse et d'une beauté simple qui semblaient faits pour durer un siècle. "Le cuir," dit-il en me montrant une pièce en cours, "c'est la peau de l'animal. Si tu le respectes, il dure longtemps. Si tu le forces, il craque."
#Partie IV — Le Cannonau de Dorgali : le vin de la montagne
#4.1 — La Cantina Sociale di Dorgali : la coopérative comme institution
Nous avons déjà évoqué le Cannonau à Jerzu dans le récit consacré au vin des Tacchi. Mais Dorgali produit son propre Cannonau — et si le Cannonau de Jerzu est un vin des falaises calcaires, le Cannonau de Dorgali est un vin de granite et de , plus frais, plus épicé, avec un caractère différent que les amateurs savent reconnaître.
La Cantina Sociale di Dorgali — fondée en 1949, quelques années avant celle de Jerzu — est l'une des caves coopératives les plus importantes du Nuorese. Ses quelque 200 vignerons-adhérents apportent chaque automne leurs raisins de Cannonau, de Vermentino et de quelques autres cépages locaux, et la cave vinifie, assemble, élève et commercialise les cuvées sous la marque Dorgali Vini.
Leur Cannonau di Sardegna DOC d'entrée de gamme est l'un des vins sardés les plus honnêtement équilibrés — fruité, charnu, avec suffisamment de tanins pour tenir sur la table mais pas assez pour intimider. Il accompagne parfaitement tout ce que Dorgali fabrique : le fromage, la charcuterie, le porcetto, le gibier.
💡 Conseil pratique — La Cantina Sociale di Dorgali propose des dégustations et ventes directes du lundi au samedi, généralement de 9h à 13h et de 16h à 19h. La visite des caves est possible sur rendez-vous. La cuvée à chercher absolument : le Cannonau Riserva et la sélection de vieilles vignes, souvent proposée en quantité limitée.
#4.2 — L'harmonie des accords : fromage et vin au même endroit
Ce qui est rare et précieux à Dorgali, c'est la possibilité de boire le vin et de manger le fromage dans le même lieu qui les a produits — à moins de dix kilomètres de la vigne et de la bergerie. Cette proximité entre le producteur et le consommateur est de plus en plus exceptionnelle dans un monde de chaînes d'approvisionnement globalisées, et elle donne aux repas de Dorgali une densité de sens que les même aliments consommés loin de leur origine ne peuvent pas avoir.
Le soir, dans une trattoria que le patron de mon B&B m'avait indiquée en bas d'un escalier de granit — une salle de huit tables, une ardoise avec cinq plats, du pain carasau encore chaud sur la table — je mangeai un Fiore Sardo affiné de dix mois avec du miel d'arbousier et des noix, en buvant un Cannonau di Dorgali de l'avant-dernière vendange. Les deux venaient du même territoire. Ils se parlaient dans le verre et dans l'assiette avec la familiarité de voisins qui se connaissent depuis l'enfance.
Il n'y a rien à ajouter à cette expérience. Elle est complète en elle-même.
#5.1 — La Gola di Gorropu : descendre dans l'abîme
À vingt kilomètres de Dorgali, la Gola di Gorropu est l'une des gorges les plus profondes et les plus spectaculaires d'Europe — parfois appelée le "Grand Canyon d'Europe", une comparaison qui flatte la gorge américaine mais n'est pas totalement infondée. Les parois calcaires du Supramonte plongent ici à plus de 500 mètres de hauteur dans une faille où le soleil n'entre que quelques heures par jour, et où le torrent Flumineddu — à sec l'été, en torrent violent l'hiver — a sculpté depuis des millions d'années un paysage d'une sauvagerie absolue.
La descente dans la gorge depuis le parking de Su Gorropu prend environ une heure aller — d'abord sur un chemin cairné dans le maquis de genévriers, puis entre des blocs de calcaire de plus en plus imposants, et enfin dans le lit du torrent partiellement asséché en été, entre des parois qui se resserrent jusqu'à ne laisser qu'une dizaine de mètres de ciel entre elles.
Au fond de la gorge, la lumière est différente de toute autre lumière : filtrée par les parois qui l'encadrent, diffuse et froide même par plein été, elle donne aux rochers une teinte blanche et grise qui évoque davantage les paysages d'Islande que ceux de la Méditerranée. Le silence est absolu sauf pour les corbeaux (Corvus corax) dont les croassements se répercutent entre les parois, et pour le son de l'eau qui suinte encore des rochers même quand la rivière est à sec.
📜 Le rappel historique — La Gola di Gorropu est formée dans des calcaires jurassiques (datant de 150 à 200 millions d'années) d'une dureté et d'une pureté exceptionnelles. La faille qui la creuse est d'origine tectonique — elle s'est formée lors des mouvements de compression et de distension du socle sarde qui accompagnèrent l'ouverture du bassin tyrrhénien au Miocène (il y a environ 15 à 20 millions d'années). L'érosion fluviale du Flumineddu fit le reste sur des millions d'années, creusant progressivement l'entaille jusqu'à sa profondeur actuelle. Le fond de la gorge reçoit moins de trois heures de soleil direct par jour en été, ce qui maintient des conditions de fraîcheur et d'humidité qui permettent à des espèces végétales normalement adaptées à des altitudes bien supérieures de survivre à cette latitude.
Depuis Dorgali, la marche vers Tiscali — le village nuragique caché dans une dolina effondrée du Supramonte — part de la vallée de Lanaittu, un bassin verdoyant entre deux bras du Supramonte que le fleuve Cedrino alimente depuis ses sources karstiques.
La montée vers Tiscali prend environ deux heures depuis le fond de la vallée — d'abord sur un bon chemin muletier dans la forêt de chênes verts, puis sur un sentier plus raide entre des rochers calcaires dont certains blocs ont la taille d'une maison. La dernière partie de l'ascension, juste avant l'entrée dans la dolina, se fait sur un passage étroit entre deux parois de calcaire blanc — un seuil naturel qui donne à l'arrivée dans la salle effondrée une dimension théâtrale involontaire.
À l'intérieur de la dolina, les ruines du village nuragique se révèlent progressivement : des cercles de pierre dans la végétation, des murets qui marquent des enclos ou des habitations, et le long de la paroi rocheuse, quelques cabanes dont les murs tiennent encore à un ou deux mètres de hauteur. Ce qui frappe d'abord, c'est la lumière : filtrée depuis l'ouverture de la dolina une vingtaine de mètres au-dessus, elle éclaire l'ensemble d'un halo diffus, doux, qui donne à ces ruines une atmosphère de sanctuaire naturel.
💡 Conseil pratique — La randonnée vers Tiscali part du Rifugio di Genna Silana ou de la vallée de Lanaittu (prendre la piste depuis Oliena ou Dorgali vers le Rifugio Su Gorroppu). Compter 4 à 5 heures aller-retour selon le niveau. La guide locale est recommandée pour la première visite — les sentiers ne sont pas toujours bien balisés et certains passages peuvent être difficiles à trouver sans connaissance du terrain. Emportez de l'eau (au moins 1,5 litre par personne), des chaussures de randonnée solides et une protection solaire. La visite du site de Tiscali est payante (environ 5 €) — un gardien est présent en saison.
#5.3 — La Grotta di Ispinigoli : la salle aux géants
À une dizaine de kilomètres au nord de Dorgali, la Grotta di Ispinigoli abrite l'une des colonnes naturelles les plus hautes d'Europe — une stalagmite de 38 mètres de hauteur qui se dresse dans une salle de cathédrale comme un obélisque naturel, formée par des millions d'années de dépôt calcaire.
La grotte est accessiblepar une piste depuis la SS125, à travers un chênaie dense. La visite guidée descend par un escalier dans la roche jusqu'à la grande salle — et quand l'éclairage révèle progressivement la colonne dans toute sa hauteur, dans la salle haute d'une soixantaine de mètres, le souffle coupe. C'est une de ces formations naturelles dont l'échelle défie l'intuition humaine : on ne comprend pas bien, sur le moment, comment quelque chose de si haut peut être fait de quelque chose d'aussi petit que des gouttes d'eau.
Autour de la grande colonne, des centaines de stalactites et de stalagmites de toutes tailles forment une forêt minérale. Et dans les zones latérales de la grotte — non accessibles au public mais visibles depuis les passages aménagés — des ossements humains et des objets votifs phéniciens ont été retrouvés lors des premières fouilles, suggérant que la grotte servait de lieu de culte et peut-être d'inhumation pour les Phéniciens de la région au VIIe-VIe siècle avant J.-C.
💡 Conseil pratique — La Grotta di Ispinigoli est ouverte aux visites de mars à octobre, avec des départs guidés toutes les heures environ. Tarif : environ 10 €. La température intérieure est constante à 15 degrés — emportez un vêtement chaud même en plein été. La visite dure environ 45 minutes.
#Partie VI — La vie à Dorgali : le rythme du bourg sarde
Le mercredi matin, Dorgali s'éveille plus tôt et plus bruyamment que les autres jours — c'est le jour du marché hebdomadaire, qui se tient sur la grande place et dans les rues adjacentes du centre historique.
Comme le marché du vendredi de Pula, celui de Dorgali est un marché de producteurs locaux autant que de marchands ambulants. Les agriculteurs de la plaine d'Orosei apportent leurs agrumes en hiver et leurs tomates en été. Les fromagers des bergeries du Supramonte descendent avec leurs meules emballées dans des torchons de coton. Les apiculteurs — Dorgali est entourée de forêts de chênes-lièges dont les fleurs, au printemps, donnent un miel d'une délicatesse rare — proposent leurs bocaux étiquetés à la main.
Ce qui distingue le marché de Dorgali des marchés plus touristiques de la côte, c'est que les Dorgalini qui y font leurs courses n'achètent pas pour se faire plaisir — ils achètent pour manger. Le fromager qui goûte un casu axedu avant de l'acheter ne joue pas le touriste curieux. Il vérifie si le fromage vaut la semaine qu'il a devant lui. Cette façon de consommer — directe, exigeante, sans sentimentalité — est la meilleure garantie de qualité que n'importe quel label.
Le Museo Civico di Dorgali est un musée archéologique de taille modeste mais de contenu substantiel — une des meilleures collections d'artéfacts nuragiques du Nuorese, issue principalement des fouilles du territoire communal (nuraghi, villages, puits sacrés).
La pièce maîtresse de la collection est un ensemble de bronzetti nuragiques retrouvés dans les environs de Serra Orrios — des figurines d'une qualité qui rivalise avec les pièces les plus remarquables du Musée Archéologique National de Cagliari. Un archer dont la tension du corps dit tout de l'effort de la mise à l'arc. Une femme voilée dont le maintien hiératique évoque les figures de la religion égyptienne sans en être la copie. Un chef de clan qui tient son bâton de commandement avec la désinvolture de qui sait qu'il n'a pas besoin de montrer son autorité — elle se voit.
Voir ces bronzetti dans le musée de Dorgali plutôt que dans un grand musée national, c'est les voir chez eux — dans la ville dont le territoire les a produits, à quelques kilomètres des collines où ils furent coulés il y a trois mille ans. Cette proximité entre l'objet et son origine change quelque chose dans la façon de le regarder.
💡 Conseil pratique — Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 13h et de 16h à 19h (horaires variables, vérifiez). Tarif : environ 3 €. Comptez 1 heure pour une visite tranquille. La visite combinée musée + Serra Orrios est fortement recommandée pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie nuragique.
Très bonne production (agneaux en cours de sevrage)
Cave accessible
Supramonte vert, fleurs
Faible
Mai – juin
Production maximale (pleine lactation)
Dégustations disponibles
Idéal pour randonnée
Modérée
Juillet – août
Production réduite (chaleur, brebis en pause)
Cave pleine saison
Gorropu très chaud
Forte sur les sites
Septembre ⭐
Reprise production automnale
Vendanges
Lumière parfaite, cerfs en rut
Idéale
Octobre
Excellente période pour acheter les fromages d'été affinés
Vin nouveau
Forêt en couleurs
Faible
Novembre – février
Fromageries actives, peu de touristes
Cave peu fréquentée
Supramonte sous la pluie
Quasi-nulle
💡 Mon conseil — Fin septembre – début octobre : les vendanges à la cave coopérative, les fromages d'été à leur point d'affinage optimal, le Supramonte dans la lumière d'automne, la Gorropu sans les foules d'août. Et le matin tôt, si vous avez réservé une visite en fromagerie, l'odeur du lait chaud dans l'air froid de l'aube du Supramonte.
En voiture : depuis Nuoro (30 km, 40 minutes par la SS125) ; depuis Cagliari (200 km, environ 2h30) ; depuis Olbia (140 km, 1h45).
Hébergement : plusieurs B&B dans le centre historique, un ou deux hôtels de catégorie modeste mais propre. Des agriturismo dans la campagne environnante pour une immersion plus rurale.
Durée recommandée : 2 à 3 jours minimum pour combiner la ville (musée, artisanat, marché), une fromagerie, la cave vinicole et au moins une randonnée (Gorropu ou Tiscali).
Ce soir-là, dans la fromagerie où j'avais passé la matinée, le fromager s'arrêta de travailler un moment et coupa pour moi un morceau d'un Fiore Sardo affiné depuis dix-huit mois — la dernière meule d'une série qui avait attendu depuis l'été précédent, retournée chaque jour depuis dix-huit mois, frottée d'huile, surveillée.
La pâte était jaune-ivoire, légèrement grainée, avec de petits cristaux de tyrosine qui brillaient dans la tranche comme de minuscules diamants — les cristaux d'acide aminé que les protéines du lait libèrent pendant le long affinage, et qui sont le signe d'un fromage arrivé à maturité.
Je mangeai ce morceau debout, dans la cave fraîche, avec un verre de Cannonau qu'il avait sorti d'une bouteille entamée. Le fromage avait le goût de dix-huit mois. Le goût du lait de juillet transformé par l'automne, l'hiver, le printemps. Le goût des mains qui l'avaient retourné chaque jour. Le goût de la cave, de l'air du Supramonte qui circulait à travers les fenêtres grillagées, du bois des étagères.
Je pensai à la stèle de Nora dans son musée, portant le premier nom écrit de la Sardaigne. Je pensai aux bronzetti de Barumini qui regardent depuis trois mille ans. Je pensai au ruban bleu de Maria Lai qui courait dans les ruelles d'Ulassai.
Tous ces gestes — graver une pierre, couler un bronze, tisser un ruban, retourner une meule — disent la même chose. Que les hommes s'obstinent à laisser des traces. Que ces traces durent. Et que durée vaut bien mieux que bruit.
Le fromager rinça son verre. "Buono?" dit-il.
"Très," répondis-je.
Il hocha la tête avec la satisfaction de qui n'a pas besoin d'en entendre plus.
Récit rédigé après plusieurs séjours à Dorgali, visites de fromageries artisanales, de la Cantina Sociale di Dorgali, du Museo Civico et des sites du Supramonte, commune de Dorgali, province de Nuoro, Sardaigne.
Sources de référence : Efisio Tola, « I formaggi della Sardegna », Ilisso Edizioni, 2005 ; Cantina Sociale di Dorgali, documentation technique de la cave ; Luigi Barella, « La coutellerie traditionnelle sarde », Archivio Fotografico Sardo, 1998 ; Parco del Gennargentu e del Golfo di Orosei, sentiers balisés et guides de randonnée.
