Dans les collines juste au-dessus de Cala Gonone, Canales est une ferme-auberge qui élève ses brebis et sert sa propre production : pecorino, charcuterie,
porceddu le dimanche. On dort dans le calme absolu, on se réveille avec vue sur le Golfe d'Orosei.
#🌾 Agriturismo Canales — Dormir dans la ferme du monde
Récit de séjour à l'Agriturismo Canales, Barbagia-Mandrolisai, Sardaigne centrale
Il existe une façon de voyager qui n'est pas dans les guides. Elle ne consiste pas à visiter des monuments ou à photographier des panoramas. Elle consiste à s'arrêter quelque part, à s'asseoir à une table que quelqu'un d'autre a dressée, à manger ce que quelqu'un d'autre a cultivé, à dormir dans une maison que quelqu'un d'autre habite depuis trois générations. C'est la façon la plus lente, la plus efficace et la plus irréversible de comprendre un endroit. L'agriturismo Canales m'a appris cette leçon avec la patience des gens qui ont du temps.
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L'agriturismo Canales ne se trouve pas sur Google Maps. Pas vraiment — il y a un point approximatif, une épingle rouge plantée dans un vert de végétation indifférencié, mais la route pour y arriver exige quelque chose que les applications de navigation ne savent pas donner : la confiance dans les indications orales transmises par téléphone la veille.
"Depuis Orotelli, prenez la route en direction de Sarule. Après quatre kilomètres, il y a un panneau en bois avec un cheval peint dessus — vous tournez là. Trois kilomètres de piste. On vous attend."
J'avais noté ces indications sur un carnet de papier, à l'ancienne, et je les suivis à l'ancienne — en roulant lentement, en regardant par la fenêtre plutôt que sur un écran. La route de Sarule traversait des collines de granite couvertes de chênes verts dont les troncs orangés disaient le liège récemment récolté. Des dans des enclos de granit. Un âne solitaire au bord d'un chemin qui me regarda passer avec la dignité des animaux que rien n'étonne plus.
Puis le panneau en bois — effectivement un cheval peint dessus, blanc sur fond de bois brut, à l'entrée d'une piste de terre ocre. Je tournai.
Trois kilomètres de piste que mes suspensions négocièrent avec plus de plainte que d'enthousiasme. Le paysage se fermait progressivement — les chênes verts plus denses, le maquis plus haut, et quelques lentisques aux baies rouge et noire que personne ne ramassait sauf les grives. Puis la piste s'ouvrit sur un plateau — et là, dans la lumière de fin d'après-midi, entre les collines et le ciel, l'agriturismo Canales.
Une ferme. Simplement une ferme.
Des bâtiments de granit sombre répartis en U autour d'une cour de terre battue. Un jardin potager derrière une clôture en bois et fil de fer. Une étable dont les bois de chêne dépassaient du toit et dans laquelle on entendait le bruit des brebis. Un four à pain adossé au mur principal. Des chats sur les murets. Et au milieu de la cour, une femme grande avec des cheveux gris rassemblés en tresse et un tablier de coton bleu qui balayait les feuilles tombées depuis le matin.
Elle leva les yeux quand j'arrêtai le moteur. Elle sourit avec le naturel de qui n'a pas besoin de former sa bouche pour accueillir quelqu'un.
Canales est une ferme de la Barbagia del Mandrolisai — cette micro-région du centre sarde aux confins des provinces de Nuoro et d'Oristano, que personne ne cite dans les classements touristiques et qui est pour cela exactement telle qu'elle était il y a cinquante ans, à quelques tracteurs modernes près. Une ferme d'environ 80 hectares de terres de granite et de chênes-lièges, exploitée par la famille Corrias depuis au moins trois générations — peut-être quatre, selon la façon dont on compte.
La femme au tablier bleu s'appelait Maria Grazia. Son mari — Salvatore, dit Toré — rentrait des champs quand j'arrivai, sur un tracteur dont le moteur diesel précédait l'apparition de plusieurs minutes. Leur fils — Gianluca, vingt-huit ans, diplômé d'agronomie à Sassari, revenu à la ferme trois ans plus tôt après avoir fait la tournée des villes du continent et trouvé partout moins que ce qu'il avait quitté — s'occupait de la vingtaine de chèvres dans l'enclos du fond.
Ces trois-là constituaient la ferme au quotidien. Mais il y avait aussi la grand-mère — Nonnina Antonia, quatre-vingt-deux ans, qui sortait chaque matin s'asseoir sur le banc de granit devant la cuisine et qui observait tout depuis là, avec des yeux noirs et précis qui ne rataient rien. Et une cousine de Maria Grazia qui venait trois jours par semaine aider en cuisine quand la ferme était en pleine activité.
Je restai quatre jours à Canales. Je n'en partis pas sans avoir appris quelque chose d'essentiel sur ce que signifie habiter un endroit.
📜 Le rappel historique — L'agriturismo est une forme d'hébergement et de restauration agricole spécifiquement italienne, réglementée par la loi depuis 1985 (loi 730/85) et réformée en 2006. Elle permet aux agriculteurs d'accueillir des visiteurs payants dans leurs exploitations à condition que l'activité agricole reste principale. En Sardaigne, les agriturismo se développèrent massivement dans les années 1990 comme réponse à la crise du pastoralisme traditionnel — une façon pour les familles rurales de diversifier leurs revenus sans abandonner leurs terres. Aujourd'hui, la Sardaigne compte plusieurs centaines d'agriturismo de qualités très diverses — des structures quasi-hôtelières avec piscine et spa aux fermes authentiques où le visiteur partage la table familiale et participe parfois aux travaux. Canales appartient résolument à la seconde catégorie.
#1.2 — Les animaux de la ferme : l'économie de la vie ordinaire
L'économie de Canales repose sur plusieurs piliers qui se soutiennent mutuellement avec l'efficacité d'un système ancien et rodé. Les brebis sardes — une quarantaine de têtes — fournissent le lait pour le fromage et les agneaux pour la vente directe. Les chèvres — une vingtaine — donnent un lait plus riche en matières grasses que les brebis, utilisé pour les fromages de mélange et pour la vente locale. Les cochons — quatre ou cinq selon la saison — consomment les déchets organiques de la ferme et produisent la charcuterie artisanale que Maria Grazia prépare en novembre.
Il y a aussi une mule — Berta, seize ans, d'une placidité bouddhiste — qui transporte les bidons de lait depuis les pâturages les plus éloignés et que Toré soigne avec une attention qui en dit long sur leur relation. Quelques poules et des pintades qui produisent les œufs du matin. Un chien de berger — un cane da pastore sardo de couleur fauve, qui surveille les brebis la nuit avec une efficacité que les systèmes électroniques les plus sophistiqués n'ont pas égalée. Et les chats — indénombrables, indépendants, chasseurs de souris professionnels qui s'acquittent de leur contrat avec une compétence silencieuse.
Cette diversité animale n'est pas un choix romantique — c'est une logique économique de résilience. Quand le prix du lait de brebis baisse (comme il baissait certaines années, au grand désespoir de Toré qui montrait les factures avec une expression entre la résignation et la fureur), les chèvres et les cochons compensent. Quand un agneau meurt, la diversité des activités absorbe la perte. La ferme ancienne ne misait jamais sur une seule source — c'est sa façon de durer.
📜 Le rappel historique — La mule (mulo en italien, muvru en sarde) est l'un des animaux les plus importants de l'histoire agricole méditerranéenne — un hybride stérile de l'âne mâle et de la jument, qui combine la robustesse et l'endurance de l'âne avec la force et la taille du cheval. Les mules sardes furent pendant des siècles les bêtes de somme universelles de l'intérieur de l'île — transportant les produits des champs vers les villages, les bois abattus vers les scieries, les pierres vers les constructions. Leur déclin dans les années 1960-1970, remplacées par les tracteurs et les véhicules motorisés, fut simultané à la crise du pastoralisme et de l'agriculture traditionnelle. Celles qui restent — comme Berta à Canales — sont souvent maintenues par affection autant que par utilité.
#1.3 — Gianluca et le retour à la terre : une décision contre le courant
De toute la famille Corrias, c'est Gianluca qui me fascina le plus — ce jeune homme de vingt-huit ans qui avait fait le chemin inverse de ses contemporains. À une époque où la Sardaigne intérieure se vidait de ses jeunes, lui était revenu. Pas faute de mieux — il avait travaillé trois ans dans une entreprise d'agronomie à Milan, avec un bon salaire et une vie urbaine qui le satisfaisait intellectuellement mais pas autrement.
"Ce qui m'a ramené," dit-il un soir en taillant le bois pour le four, "c'est une nuit que je ne dors pas à Milan à cause du bruit. Et je me suis souvenu que ici, la nuit, on entend les brebis. Rien d'autre. Juste les brebis."
Il avait repris la ferme en ajoutant ce qu'il avait appris à l'université : des méthodes d'affinage fromagère plus rigoureuses, un potager cultivé selon les principes de l'agroécologie, une chambre supplémentaire pour l'agriturismo, un compte Instagram qui drainait des visiteurs depuis Milan, Paris et Amsterdam. Mais les brebis, le four à pain et la recette du fromage de sa grand-mère — ça, il n'y avait rien touché.
"Le savoir de Nonnina," disait-il en regardant la vieille femme sur son banc, "vaut toutes les thèses d'agronomie que j'ai lues. Je les combine. C'est tout."
#Partie II — Les journées à Canales : le rythme d'une ferme
À Canales, la journée commence avant le soleil. À cinq heures trente, quand le ciel est encore noir à l'est et que l'air de la Barbagia sent la rosée et le maquis, Toré allume la première lumière de l'étable. Les brebis, qui entendent ses pas, commencent à se lever et à s'agiter — elles savent que la traite précède leur lâcher aux pâturages, et l'attente de ce mouvement quotidien les rend anxieuses d'une façon qui ressemble à de la joie.
Le premier matin, Gianluca me proposa de l'accompagner. J'acceptai sans savoir exactement dans quoi je m'engageais.
La traite mécanique — un système de trayons à dépression connectés à un tank de refroidissement — semblait moderne à première vue. Mais la technique qui précède et suit la machine est entièrement manuelle et entièrement héritée : vérifier le lait des premiers jets pour détecter les signes de mammite, palper le pis pour identifier les brebis en début d'infection, séparer les agneaux des mères la veille de la traite et les réunir le lendemain matin pour stimuler la montée de lait. Ces gestes-là, Toré les avait appris de son père, qui les avait appris du sien.
"La machine trait," dit Gianluca, "mais c'est toi qui sais. La machine ne sait pas qu'il y a une brebis qui boite depuis hier et que son lait de droite est peut-être touché. Ça, c'est toi qui le sais."
Le lait partait directement dans le tank de refroidissement à 4 degrés — une quarantaine de litres ce matin-là, pour une transformation immédiate en fromagerie après le petit-déjeuner.
#2.2 — La fromagerie du matin : le temps qui travaille
La fromagerie de Canales est une pièce au sol de granit, aux murs épais de 60 centimètres, toujours fraîche même par 35 degrés extérieurs — le réfrigérateur naturel que les bâtisseurs anciens avaient prévu dans leur conception. Les cuves en inox côtoient des étagères en bois de châtaignier où les meules en cours d'affinage dorment dans la pénombre.
Maria Grazia travaillait chaque matin à la fromager avec la précision et le calme de quelqu'un qui a fait la même chose des milliers de fois. Le lait de la traite — encore chaud, 32 degrés — entrait dans la cuve avec la présure, et en une heure le caillé se formait. Elle le découpait avec un tranche-caillé au fil de laiton en cubes de la taille d'une noix, remontait la température, brassait lentement. Puis le pressage dans les moules de jonc tressé — les fischiole sardes traditionnels qui laissent sur la croûte une empreinte caractéristique.
Le soir même, les fromages frais rejoindraient la table pour l'apéritivo. Dans huit semaines, ils auraient une croûte. Dans six mois, un caractère.
"Le fromage," me dit Maria Grazia ce matin-là sans lever les yeux de ses cuves, "est la meilleure façon de voir si vous avez bien travaillé cet été. Si les brebis ont bien mangé. Si l'herbe était bonne. Si la traite était propre. Tout est dans le fromage à la fin. Tout se retrouve là."
📜 Le rappel historique — La tradition sarde des fischiole — ces moules à fromage tressés en jonc (giunco) ou en osier que les fromagers utilisent pour donner forme et drainer les fromages frais — est l'une des plus archaïques de la Méditerranée. Les fouilles de sites nuragiques ont livré des fragments de céramique perforée qui fonctionnaient de la même façon — des égouttoirs à fromage de l'âge du Bronze dont la forme préfigure directement les fischiole encore utilisées aujourd'hui. Cette continuité technique ininterrompue entre un geste de 3 500 ans et celui de Maria Grazia chaque matin est l'une de ces persistances qui donnent le vertige — et qui disent quelque chose sur la Sardaigne que les monuments et les musées ne disent pas aussi clairement.
#2.3 — Le potager de Gianluca : la géographie de l'alimentation
Derrière la ferme principale, le potager de Gianluca couvre environ 2 000 m² de terre noire irriguée depuis un réservoir alimenté par une source de granite. C'est un potager de montagne — les altitudes de la Barbagia (700-800 mètres) permettent de cultiver des variétés qui souffrent dans les plaines côtières de la chaleur d'été, et imposent d'autres contraintes (gelées tardives au printemps, sécheresse d'août).
Les tomates de Gianluca — une sélection locale qu'il avait récupérée chez un voisin octogénaire et multipliée depuis trois ans — étaient d'une taille modeste et d'une irrégularité absolue. Rien à voir avec les tomates calibrées des grandes surfaces. Mais leur chair — dense, peu aqueuse, d'un rouge sombre presque bordeaux — avait une concentration d'arômes que j'avais oublié que les tomates pouvaient avoir : acidité vive, douceur profonde, fond de minéral et de soleil.
"Cette tomate," dit Gianluca en me la coupant sur le rebord du potager, "mon voisin Efisio la cultivait depuis quarante ans. Son père avant lui. On ne sait pas d'où elle vient exactement. On sait juste qu'elle va bien ici."
Les artichauts épineux de Sardaigne — la variété locale, avec leurs épines acérées et leur cœur d'une tendresse incomparable — arrivaient à maturité en novembre. Les fèves en avril. Les melons de fin juillet avaient une chair orange d'une douceur sucrée qui n'existait que parce que la nuit de la Barbagia rafraîchissait leur croissance d'une façon que les melons des plaines n'avaient pas.
📜 Le rappel historique — Les variétés locales (varietà autoctone, cultivar locali, landrace) sont des variétés végétales sélectionnées et maintenues empiriquement par des agriculteurs locaux pendant des générations, adaptées à des conditions de sol, de climat et d'usage très précises. Elles sont génétiquement distinctes des variétés commerciales standardisées et contiennent souvent une diversité génétique précieuse pour l'adaptation aux changements climatiques. En Sardaigne, des programmes de conservation des semences paysannes sont menés par plusieurs associations — notamment la Rete Semi Rurali et des collectifs locaux — pour préserver des centaines de variétés de tomates, haricots, blés, melons et légumes anciens qui disparaissent progressivement avec les derniers agriculteurs qui les cultivaient.
#2.4 — La sieste et l'après-midi : le temps retrouvé
À Canales, il n'y avait rien à faire l'après-midi. C'est-à-dire : il n'y avait rien qu'on attendait de moi. Toré dormait. Maria Grazia lisait ou préparait le dîner. Gianluca travaillait dans les champs ou dans la fromagerie de cave. Et moi — après deux ou trois tentatives d'occuper utilement cet espace vide — j'appris à ne rien faire.
Je m'assis sur le banc de granit à côté de Nonnina Antonia, qui ne m'offrit pas de conversation mais accepta ma présence avec le confort de ceux qui n'ont plus besoin de remplir le silence. Le soleil de l'après-midi chauffait le granit lentement. Les chats changeaient de position sur les murets. Les brebis, dans leur enclos, s'étaient allongées dans l'ombre de l'étable.
Il y a un mot en sarde — 'ohi 'ohi — qui exprime approximativement cet état de douce suspension dans le temps de l'après-midi. Pas le farniente italien, trop chargé de connotations. Pas la sieste, trop organisée. Quelque chose de plus vague et de plus profond : le consentement à être là, sans projet, sans déplacement, dans l'heure qui passe à son propre rythme.
Nonnina Antonia observait les nuages qui se formaient sur les crêtes à l'ouest. "Stasera piove," dit-elle après un long silence. Ce soir il pleut.
Il plut effectivement vers vingt heures — une pluie brève et violente de la Barbagia, avec de la foudre sur les collines et l'odeur de la terre mouillée qui montait depuis le potager. Nonnina sourit depuis sa cuisine et ne dit rien.
#Partie III — La table de Canales : manger ce qu'on a fait
#3.1 — L'apéritivo dans la cour : les produits de la ferme
Chaque soir à dix-huit heures trente, la cour de Canales se transformait en salon de plein air. Une table en bois portait les assiettes de l'apéritivo — des produits entièrement issus de la ferme ou de son environnement immédiat, assemblés avec cette apparente simplicité qui cache des décennies de pratique.
Les fromages de la matinée : le casu axedu frais de vingt-quatre heures, blanc et légèrement acidulé, servi avec du miel de corbezzolo (l'arbousier) dont l'amertume finissante complétait parfaitement l'acidité du fromage. Le pecorino semi-stagionato de six semaines, déjà avec une croûte fine, d'une douceur laiteuse encore présente. Et un morceau de Fiore Sardo de trois mois commencé la semaine précédente, dont la croûte fumée disait les branches de myrte et de lentisque du foyer.
Les charcuteries préparées par Maria Grazia en novembre : la salsiccia sèche au fenouil sauvage, dont les tranches fines libéraient une odeur d'herbe et de piment doux. La coppa pressée, rosée à l'intérieur, avec son bord de lard blanc. La pancetta roulée aux baies de genièvre.
Les olives marinées à l'huile d'olive, au thym, à l'ail et à un peu de piment — des olives des oliviers sauvages des collines environnantes, récoltées et marinées par Toré chaque automne.
Le pain carasau sorti du four à bois — encore légèrement tiède, d'une croustillance parfaite, avec l'odeur de la semoule de blé dur torréfiée qui est l'une des odeurs les plus sardes qui soient.
Et le vin — un Cannonau di Barbagia de la cave coopérative d'Orotelli, un vin du voisinage immédiat, d'un rouge grenat profond qui s'accordait avec tout ce qui était sur la table comme si les deux avaient été pensés ensemble depuis l'origine — ce qui, d'une certaine façon, était le cas.
💡 Conseil pratique — L'apéritivo sarde dans un agriturismo n'est jamais inclus dans le tarif officiel de la chambre — il est offert par la famille comme geste d'hospitalité. Il est impoli de le refuser ou de le traiter comme un service. C'est une invitation à la table familiale, à respecter comme telle. Participez à la conversation — même avec un italien approximatif. Les familles des agriturismo sardes apprécient l'intérêt sincère plus que la maîtrise linguistique.
Le dîner à Canales se prenait à vingt heures, à la table longue de la salle commune — une pièce aux murs de granit peints à la chaux blanche, avec une cheminée en pierre, des étagères de bois portant des pots de céramique et des livres de cuisine en sarde et en italien, et une fenêtre qui donnait sur la cour obscure où les chats s'étaient rassemblés autour du seuil de l'étable.
Quatre jours de dîners, quatre menus différents qui épuisaient la palette de la cuisine de Barbagia sans jamais se répéter.
Premier soir : Minestra di legumi — une soupe épaisse de haricots borlotti et de pois chiches séchés, avec du lard fumé et du romarin, cuite lentement depuis le matin dans une cassole de terre cuite. Suivie d'un agnello arrosto — un agneau de la ferme rôti au four avec des pommes de terre et des tomates, qui avait cuit depuis midi et dont la viande se détachait de l'os sans effort, parfumée au myrte et au romarin. Fromage. Fruits du jardin.
Deuxième soir : Malloreddus al ragù di cinghiale — les petites pâtes ridées sardes avec un ragù de sanglier du Supramonte chassé par un voisin de Toré, mijoté trois heures avec des herbes sauvages et du Cannonau. Un sanglier que je n'avais pas vu vivant et dont je mangeai la viande avec la conscience qu'il avait vécu dans les collines que je regardais depuis la fenêtre.
Troisième soir : Sebadas en entrée chaude — les galettes frits au fromage frais dont Nonnina Antonia supervisait personnellement la confection depuis son banc, avec des corrections à voix haute que Maria Grazia acceptait sans discussion — et un cochon de lait (porcetto) rôti à la broche en plein air, sur des branches de myrte, pendant quatre heures au coucher du soleil.
Quatrième soir, le dernier : Culurgiones — les raviolis de pomme de terre et pecorino cousus à la main par Maria Grazia et sa cousine depuis le matin, chacun scellé selon la technique a pizzicore qui forme l'épi de blé caractéristique. Avec une sauce tomate simple et du Fiore Sardo râpé. Un plat de travail patient et de modestie absolue, qui était le plus beau de tous.
📜 Le rappel historique — La règle implicite de la cuisine d'agriturismo sarde est celle de la proximité totale : rien dans l'assiette qui ne vienne du territoire dans un rayon de cinquante kilomètres. Cette règle, qui n'est jamais formulée explicitement mais que les familles respectent avec une fierté tranquille, est en réalité une contrainte agronomique autant qu'une philosophie culinaire. L'agriturismo ne peut proposer en restaurant que des produits issus majoritairement de son exploitation — c'est la condition légale de l'agrément. Cette contrainte, qui pourrait sembler limitative, produit au contraire une cohérence et une sincérité gustatives que les restaurants "à terroir" les mieux intentionnés du continent reproduisent difficilement.
Le mercredi matin à Canales était le jour du pain. Maria Grazia commençait à cinq heures — le levain rafraîchi la veille, la farine de semoule de blé dur et la farine de blé tendre mélangées dans un grand pétrin de bois, l'eau tiède ajoutée progressivement. La pâte travaillée à la main pendant vingt minutes avec une régularité de métronome, puis laissée lever sous un torchon de lin pendant deux heures.
Le four à bois était allumé une heure avant la fournée — des branches de chêne-liège et de lentisque dont la combustion créait une chaleur sèche de 300 degrés sur les pierres réfractaires. Quand les cendres étaient blanches et que les pierres avaient absorbé la chaleur, Maria Grazia balayait le fond du four, enfournait les miches avec une longue pelle de bois et fermait le four.
Quarante minutes plus tard, le pain sortait — des pains ronds à la croûte brune et légèrement craquelée, qui sentaient la semoule grillée et le bois de chêne. Maria Grazia en coupait une tranche immédiatement, l'arrosait d'huile d'olive et la donnait à chacun sans cérémonie. C'était le meilleur pain que j'avais mangé depuis un temps qui ne se mesurait pas en semaines.
"Le four à pain," me dit-elle en coupant les tranches, "c'est la chose que je ne pourrais pas perdre. Pas le four en lui-même — le granit, on peut en refaire un. Mais le savoir. La façon de sentir quand le four est prêt. La façon de frapper la croûte pour savoir si la cuisson est juste. Ça, si personne ne le transmet, ça disparaît."
Elle regarda Gianluca, qui versait de l'huile sur sa tranche. Gianluca hocha la tête avec la concentration de qui prend note mentalement d'une chose importante.
#Partie IV — Les environs de Canales : la Barbagia à portée de marche
Depuis la ferme, plusieurs sentiers de chênes-lièges traversaient les collines dans toutes les directions — des chemins de bergers que Toré connaissait par cœur et qu'il empruntait à pied ou sur Berta depuis l'enfance. Il m'en indiqua un le deuxième matin, avec la précision des gens qui donnent des directions en termes de repères naturels plutôt que de distances : "Tu suis le mur de pierre jusqu'au grand chêne tombé. Après, tu montes vers la crête. De là, tu verras le Gennargentu par temps clair."
Je marchai deux heures dans cette forêt de chênes verts et de chênes-lièges — une forêt basse, dense, odorante de résine et d'humus mouillé depuis la pluie de la veille. Les troncs décortiqués, d'un rouge brique intense là où le liège avait été prélevé récemment, alternaient avec les troncs sombres des arbres en attente de la prochaine récolte. Des cerfs avaient laissé leurs traces dans la boue d'un chemin — des empreintes profondes et nettes, fraîches de la nuit.
La crête indiquée par Toré offrait ce qu'il avait promis : par temps clair, le Gennargentu à l'est — les massifs culminants de la Sardaigne, enneigés en hiver, d'un bleu presque violet à cette distance — et au sud, les collines intermédiaires qui cachaient la mer mais laissaient deviner sa présence dans la façon dont la lumière s'éclairait à l'horizon.
💡 Conseil pratique — Les sentiers autour de Canales ne sont pas balisés officiellement — renseignez-vous auprès de la famille avant de partir seul. Toré peut accompagner les visiteurs intéressés par des randonnées plus longues (jusqu'à six ou huit heures pour les circuits complets). Il ne pratique pas la randonnée comme une activité sportive — il marche à son rythme, en s'arrêtant pour identifier les plantes, les traces d'animaux, les points d'eau. C'est une façon de marcher qui ne produit pas des records de dénivelé mais qui produit une connaissance du territoire.
Les villages de Orotelli et de Sarule — les deux bourgades les plus proches de Canales — sont des villages de la Barbagia authentique : quelques centaines d'habitants chacun, des ruelles de granit, une église, un bar, un épicier, et cette façon propre aux villages de l'intérieur sarde d'avoir l'air endormi le matin et vivant le soir.
Orotelli est connu dans toute la Sardaigne pour ses masques de carnaval — les Thurpos (les "aveugles"), des personnages masqués en peau de chèvre noire dont les costumes sont parmi les plus spectaculaires et les plus inquiétants du bestiaire carnavalesque sarde. Je ne visitai Orotelli qu'en dehors de la période du carnaval, mais au bar du village, un tableau peint sur le mur représentait les Thurpos en procession — leurs masques de bois noir, leurs gestes rituels, leur façon d'incarner quelque chose d'ancien et de préhumain dans le corps d'hommes du village.
Sarule est connu pour ses tapis — des tapis de laine tissés au métier à main selon des motifs géométriques qui remontent, comme pour Dorgali, à des prototypes nuragiques. L'atelier de tissage ouvert sur la rue principale de Sarule — deux métiers à bras, deux tisseuses d'âge moyen, des pelotes de laine teinte à l'herbe et aux baies de la campagne environnante — est l'un de ces endroits où on entre pour regarder et où on reste une heure.
#4.3 — La nuit à Canales : les étoiles et les brebis
La dernière chose que j'appris à Canales, c'est la nuit.
La nuit de la Barbagia — loin de toute ville, sur un plateau sans pollution lumineuse depuis les collines environnantes — est d'une densité d'étoiles que les citadins ne croient pas possible tant qu'ils ne l'ont pas vue. La Voie lactée, visible à l'œil nu dans toute sa largeur et sa profondeur, barre le ciel d'un horizon à l'autre comme une route de lumière froide. Jupiter est un point d'une blancheur fixe. Les étoiles filantes de l'été traversent le ciel toutes les dix minutes.
Et dans le silence de cette nuit, depuis la chambre aux volets de bois ouverts sur la cour, on entend ce que Gianluca avait dit à Milan en pensant à ici :
Les brebis. Rien d'autre que les brebis.
Ce bruit — un froissement doux, une respiration collective, le mouvement sourd d'un troupeau qui dort en confiance — est le son le plus ancien du monde. Il précède les villes, les routes, les langages. Il était là avant les nuraghi et il sera là après nous.
Je m'endormis en l'écoutant, avec la fenêtre ouverte et les étoiles de la Barbagia au-dessus du granit.
Ce que j'avais appris en quatre jours à Canales, et que je n'aurais pas pu apprendre autrement, c'est ce que les économistes appellent l'économie des gestes et les paysans appellent simplement travailler correctement.
À la ferme, rien n'est fait en excès ou en défaut. La quantité de foin coupée correspond exactement aux besoins d'hiver des brebis. Le nombre d'agneaux gardés pour l'élevage correspond exactement à ce que les pâturages peuvent nourrir. Le fromage produit chaque semaine correspond exactement à ce que les clients réguliers et les visiteurs peuvent absorber. Cette adéquation permanente entre ce qu'on produit et ce dont on a besoin — qui semble évidente à formuler et qui est extraordinairement difficile à pratiquer — est la sagesse fondamentale de la ferme.
Toré, à qui j'en parlai un soir, me regarda avec la surprise de quelqu'un à qui on expliquerait que le soleil est chaud. "C'est ça, l'agriculture," dit-il. *"Si tu produis plus que tu ne peux vendre, tu perds. Si tu produis moins que ce que le terrain peut donner, tu perds aussi. C'est trouver le milieu. On appelle ça le giusto". Le juste. La bonne mesure.
Cette sagesse-là — vieille de dix mille ans, ignorée par l'économie industrielle, retrouvée par l'agroécologie contemporaine sous d'autres noms — était pratiquée quotidiennement à Canales sans qu'on ait besoin de la nommer.
#5.2 — Le temps de la ferme contre le temps du voyage
Le quatrième jour, en faisant ma valise, je réalisai que je n'avais presque pas regardé mon téléphone depuis mon arrivée. Non pas parce que je l'avais décidé — la résolution d'être "déconnecté en vacances" est toujours fragile — mais parce que le temps de la ferme avait progressivement remplacé le temps du téléphone.
Le temps de la ferme est structuré de l'intérieur : la traite à l'aube, le fromage le matin, le repas de midi, la sieste, le retour aux champs, l'apéritivo, le dîner. Ces rythmes, répétés depuis des générations sans nécessiter de calendrier ou d'alarme, créent une temporalité qui n'a rien à voir avec le temps linéaire et fragmenté des écrans. C'est un temps circulaire — chaque journée ressemble à la précédente non par monotonie mais par cohérence, comme les saisons qui reviennent sans être identiques.
Dans ce temps-là, le téléphone n'a pas de place. Pas parce qu'il est interdit — personne ne dit rien. Mais parce qu'il n'y a rien qu'on veuille vérifier qui ne soit déjà là, devant soi.
#Partie VI — Informations pratiques sur les agriturismo sardes
La différence entre un agriturismo authentique et un hébergement rural qui s'appelle agriturismo est réelle — et parfois difficile à identifier depuis un écran d'ordinateur. Quelques critères qui ne trompent pas :
Le premier est la production propre. Un vrai agriturismo produit une partie significative de ce qu'il sert — le fromage, la charcuterie, les légumes, les œufs, au moins. Si la carte ne mentionne pas de produits "di nostra produzione" (de notre production), cherchez ailleurs.
Le second est la taille. Les meilleurs agriturismo sardes ont entre 4 et 10 places. Au-delà, la logique de l'hôtel prend le dessus et l'authenticité s'érode. En dessous de 4, la famille peut se sentir envahie.
Le troisième est la présence de la famille à table. Si les hôtes mangent à une table séparée ou dans une autre pièce, vous êtes dans un restaurant déguisé. Si la famille mange avec vous ou s'assoit après avoir servi, vous êtes au bon endroit.
Le quatrième est le téléphone. Appelez avant de réserver par internet. La voix de la personne qui répond — son hésitation ou sa fluidité en italien, son empressement ou sa tranquillité à vous expliquer ce que la ferme propose — dit plus sur le lieu que n'importe quelle fiche booking.
💡 Conseil pratique — En Sardaigne, les agriturismo authentiques se trouvent surtout dans la Barbagia, le Mandrolisai, le Nuorese, le Gennargentu, la Marmilla et quelques zones de l'Ogliastra intérieure. Les côtes touristiques (Costa Smeralda, côte d'Orosei accessible en bateau) ont aussi des agriturismo, mais la pression touristique y est plus forte et les prix plus élevés pour une authenticité souvent moindre. L'arrière-saison (septembre-octobre, avril-mai) est la meilleure période — les familles sont moins sollicitées, les prix sont raisonnables (entre 70 et 120 € par personne en demi-pension), et l'atmosphère est celle de la ferme en activité réelle plutôt que de la ferme mise en scène pour les visiteurs d'été.
#6.2 — Réserver et séjourner : les bonnes pratiques
Réservez au minimum une semaine à l'avance — les fermes ne peuvent pas accueillir de visiteurs à l'improviste sans perturber leur organisation.
Prévenez des régimes alimentaires particuliers bien en avance — les cuisines d'agriturismo fonctionnent sur les produits disponibles ce jour-là, pas sur commande à la carte.
Restez au moins deux nuits — une nuit unique dans un agriturismo est comme une page arrachée au milieu d'un livre. Il faut dormir deux fois dans une ferme pour commencer à comprendre son rythme.
Participez si on vous le propose — ramasser les œufs, aider à la traite, cueillir des tomates dans le potager. Ce n'est pas une animation touristique, c'est une invitation à toucher la réalité du lieu.
Respectez les horaires — les repas sont servis à des heures précises qui correspondent au rythme de la ferme, pas à votre envie du moment.
Le matin de mon départ, je me levai à cinq heures pour accompagner Toré une dernière fois à la traite. La nuit était encore entière. L'air sentait l'herbe mouillée et la fumée froide du four à pain de la veille.
Dans l'étable, les brebis se levèrent à son arrivée avec leur bruit familier. Il alluma la lumière — une ampoule nue au plafond, qui éclairait les flancs laneux et les yeux jaunes du troupeau d'une clarté dure et bienveillante à la fois. Il commença les préparatifs de la traite sans me regarder, dans ses gestes habituels.
Je restai dans l'encadrement de la porte et je regardai.
Il y avait dans ce moment quelque chose que je ne pouvais pas photographier et que je ne pouvais pas décrire avec précision : la normalité tranquille d'un homme qui fait ce qu'il a toujours fait, avec des animaux qui lui font confiance depuis leur naissance, dans une étable construite par son père, sur une terre que sa famille travaille depuis assez longtemps pour que les mots "depuis toujours" ne soient pas exagérés.
C'était, dans toute sa modestie, l'une des choses les plus complètes que j'avais vues pendant ce voyage en Sardaigne. Non pas la plus spectaculaire — les calas du golfe d'Orosei, le lever du soleil sur les colonnes de Nora, la procession de Sant'Efisio dans les rues de Cagliari — ces images étaient plus frappantes. Mais la plus entière. La plus sans reste.
Je repris la piste de terre vers la route de Sarule à sept heures du matin, dans la lumière froide de l'aube, avec dans le coffre de la voiture deux meules de fromage emballées dans du papier kraft, une bouteille de Cannonau d'Orotelli et un sachet de semences de tomates locales que Gianluca avait mis dans une enveloppe avec son numéro de téléphone pour que je lui dise si elles poussaient quelque part en France.
Sur la route, avant le panneau de Sarule, je m'arrêtai une dernière fois et regardai derrière moi vers les collines. La ferme n'était plus visible — le maquis l'avait reprise dans ses bras verts. Mais la fumée de la cheminée montait encore, droite dans l'air calme du matin.
Quelqu'un avait rallumé le feu.
Récit rédigé après un séjour de quatre jours à l'Agriturismo Canales et dans ses environs, Barbagia del Mandrolisai, province de Nuoro, Sardaigne.
Sources de référence : ARSAC (Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura della Calabria) — par analogie, AGRIS Sardegna (Agenzia per la Ricerca in Agricoltura) pour les données sur les races ovines sardes ; Rete Semi Rurali, catalogue des variétés locales sardes ; Legge 730/1985 et réforme 2006/96 sur la réglementation des agriturismo italiens.
