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La Bernerie-en-Retz
Entre plage de sable blond et sentier côtier, La Bernerie-en-Retz est ce petit Trouville de la Côte de Jade où l'on vient se poser le temps d'une marée.
✒︎ Les Marginalia
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Par La rédaction
22 min de lecture
Récit de voyage à La Bernerie-en-Retz, Côte de Jade, Pays de Retz, Loire-Atlantique
Il y a une façon de posséder la mer qu'on ne trouve que dans les petits villages côtiers qui n'ont pas grandi trop vite. Pas la posséder au sens du tourisme de masse — la mer comme produit, la mer comme décor, la mer comme argument commercial. La posséder dans le sens plus humble et plus profond où les gens qui habitent au bord de la mer la possèdent : elle est là, derrière le muret du jardin, à marée haute elle monte jusqu'aux rochers du bas, à marée basse elle laisse l' à ceux qui savent quoi en faire. La Bernerie-en-Retz possède sa mer de cette façon. En voisine.
La Bernerie-en-Retz n'est pas sur le chemin de quelque chose de plus grand. Elle est sur le chemin d'elle-même — ce qui, dans le Pays de Retz, est une position courante et une façon d'exister que les villages qui sont sur le chemin de quelque chose de plus grand ne comprennent généralement pas bien.
Depuis Pornic — la voisine plus connue, plus fréquentée, avec son château et ses restaurants alignés sur le port — La Bernerie est à sept kilomètres vers le nord par la D96, cette route côtière de la Côte de Jade qui longe les falaises basses de en alternant les sections ouvertes sur la mer et les sections enfoncées dans les jardins des villas. Sept kilomètres qui représentent, selon les saisons, une autre façon d'être au bord de l'eau.
Ce matin-là, j'arrivai par la petite route qui descend depuis les hauteurs vers le village, et je compris immédiatement ce que le titre dit — le village qui garde la mer dans son jardin. Parce que depuis cette route en légère descente, on voit d'abord les jardins. Des jardins de villas du début du XXe siècle, avec leurs hortensias bleus et leurs tamaris aux rameaux légers, leurs murs bas de noir couverts de mousse, et derrière eux — à peine visible, insinuée entre les troncs et les feuillages — la mer. Pas spectaculaire. Pas présentée. Juste là, dans le fond des jardins, comme une présence domestique qu'on a appris à ne plus trouver extraordinaire mais qu'on ne pourrait pas imaginer perdre.
La Bernerie-en-Retz doit son existence — et son caractère particulier — à une légère concavité de la côte. Entre les caps et les pointes rocheuses qui la bordent au nord et au sud, la côte forme ici une petite baie ouverte à l'ouest, abritée des vents dominants du noroît par les reliefs qui l'encadrent. Cette protection relative — relative, parce que l'Atlantique reste l'Atlantique même dans les baies abritées — permet à la mer d'être, à La Bernerie, légèrement plus calme qu'aux caps voisins, légèrement plus accessible, légèrement plus familière.
Cette familiarité de la mer avec le village est lisible dans la façon dont le bourg s'est construit. Pas en retrait défensif comme certains villages vendéens qui tournaient le dos aux raids barbaresques. Pas en position de domination comme les châteaux et les tours qui commandent les caps. Mais au bord — en contact direct avec l', les maisons les plus proches du rivage construites à quelques mètres des rochers, les jardins qui descendent vers la mer comme s'ils cherchaient à la toucher.
Cette proximité immédiate entre les jardins et l'eau de mer crée l'atmosphère particulière du village — cette sensation, dès qu'on est dans les ruelles du bas, d'être simultanément dans le village et dans la mer. L'odeur d'iode est partout. Le bruit des vagues est permanent, même à l'intérieur des maisons. Et à marée haute, l'eau vient lécher les murets des jardins les plus proches du rivage avec une familiarité de locataire qui connait ses droits.
📜 Le rappel historique — Les falaises basses de de la Côte de Jade — d'une hauteur de deux à cinq mètres généralement — sont le substrat géologique sur lequel s'implantèrent les premiers villages côtiers du Pays de Retz. Ces falaises offrent une protection relative contre les vagues ordinaires tout en permettant un accès facile à la mer depuis leurs sommets. Les villages comme La Bernerie-en-Retz, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef s'y sont installés selon la même logique : trouver une légère concavité dans la côte qui offre un minimum d'abri, accéder facilement à l' pour la pêche, tout en restant à la limite de la portée des submersions exceptionnelles. Ce compromis entre accès et protection explique la position particulière de ces villages — au bord, mais pas dans l'eau.
La particularité la plus charmante de La Bernerie-en-Retz est son bassin de mer — une piscine naturelle alimentée par les marées, creusée ou aménagée dans les rochers de l', qui permet de se baigner dans de l'eau de mer à une température légèrement supérieure à celle de l'Atlantique ouvert. Ces bassins — qu'on appelle selon les endroits piscines d'eau de mer, bassins de marée ou simplement le bassin — sont une particularité de plusieurs villages de la Côte de Jade et des côtes bretonnes, une façon de domestiquer légèrement la mer sans l'amputer de son caractère marin.
À marée haute, le bassin de La Bernerie est rempli d'eau de mer fraîche. À marée basse, il retient l'eau dans ses parois de rocher et d'aménagement maçonné, constituant une étendue d'eau abritée du vent et des vagues — une mer en miniature, à portée de plongeon depuis les rochers qui le bordent.
Les enfants y sont rois — leurs corps minces qui plongent dans l'eau verte, leurs cris qui se mélangent au bruit des vagues dehors. Mais les adultes aussi y trouvent quelque chose : la possibilité de nager sans lutter contre les courants, de s'immerger dans la mer sans ses inconvénients, de goûter l'iode et le sel de l'Atlantique dans un contenant à échelle humaine.
Tout autour du bassin, les rochers — tapissés d'algues vertes glissantes et de patelles — créent un naturel où les familles pique-niquent à marée basse, les enfants retournent les pierres pour trouver des crabes, les pêcheurs à pied avancent avec leurs seaux. C'est ce que j'appellerais la mer domestiquée — pas rendue inoffensive, pas vidée de son caractère, mais mise à portée de la vie quotidienne du village d'une façon qui efface la frontière entre la maison et l'océan.
À marée basse, l' de La Bernerie s'étend sur plusieurs centaines de mètres — un monde découvert de rochers, de flaques, de varechs et de vase que la marée redessine deux fois par jour. C'est, dans le sens le plus littéral, le jardin du village : un espace que les habitants parcourent quotidiennement avec des seaux et des couteaux, des masques et des tubas, des enfants et des chiens.
La pêche à pied est une pratique quotidienne à La Bernerie pour les résidents permanents — coques (Cerastoderma edule) dans les zones sableuses des bas de plage, palourdes grises (Venerupis corrugata) dans les zones mixtes sable-vase, crevettes grises à la passette dans les couloirs d'eau entre les rochers, bigorneaux (Littorina littorea) ramassés à la main sur les rochers couverts de fucus. Ces coquillages et crustacés nourrissent les tables du village avec une régularité qui n'a rien de folklorique — c'est simplement ce qu'on mange quand on vit ici et qu'on sait où chercher.
📜 Le rappel historique — La bigorneau (Littorina littorea, ou vigneau en vendéen, biou sur certaines côtes atlantiques) est l'un des fruits de mer les plus populaires et les plus accessibles de la côte atlantique française. Sa récolte à la main sur les rochers couverts d'algues est une activité gratuite et universelle — pas de matériel, pas de technique particulière, juste la capacité à distinguer les petits escargots de mer gris-noirs parmi les fucus. Les bigorneaux se font cuire dans de l'eau bouillante salée pendant quelques minutes, puis se mangent chauds avec une épingle pour en extraire la chair en tire-bouchon. Leur goût — légèrement iodé, légèrement caoutchouteux, avec un fond de mer qui s'attarde en bouche — est l'un des goûts les plus directement côtiers qui soient : ni transformé, ni apprêté, juste la mer dans une coquille.
La Bernerie-en-Retz fut "découverte" comme destination balnéaire à la fin du XIXe siècle — dans le sillage du développement des bains de mer que la médecine et la mode victorienne et édouardienne rendirent populaires parmi les classes bourgeoises et aristocratiques de France. Des familles nantaises et de la région vinrent y construire leurs villas de vacances — des maisons qui portent clairement la marque de leur époque et de leurs commanditaires.
Ces villas — dispersées dans les jardins qui descendent vers la mer, ou alignées sur les rues en hauteur au-dessus de la falaise — sont d'un style composite caractéristique de la Belle Époque balnéaire : des toits à forte pente couverts d'ardoises, des lucarnes et des épis de faîtage en zinc, des vérandas vitrées tournées vers la mer pour profiter de la lumière et de la vue, des balcons de bois peints en blanc ou en vert, des jardins clôturés de murets de où les hortensias débordent sur la rue.
Ces maisons ne sont pas des chefs-d'œuvre de l'architecture. Elles sont mieux que ça : elles sont honnêtes. Elles disent exactement ce qu'elles sont — des résidences de vacances construites pour regarder la mer et sentir l'air du large — sans prétendre être davantage. Et dans leur honnêteté, elles ont résisté au temps mieux que beaucoup de constructions plus ambitieuses.
📜 Le rappel historique — Les bains de mer devinrent une pratique médicalement recommandée en France et en Angleterre à partir du milieu du XIXe siècle. Les médecins prescrivaient les bains d'eau froide pour traiter une gamme impressionnante de maladies — nervosité, chlorose, mélancolie, rachitisme. Cette médicalisation des bains de mer eut un effet paradoxal mais logique : elle transforma une pratique populaire (les paysans côtiers se baignaient depuis des siècles) en une activité bourgeoise organisée, avec ses équipements spécifiques (les machines à baigner qui transportaient les baigneurs sur rail jusqu'à l'eau pour préserver leur pudeur), ses horaires (bains de mer le matin, repos et lectures l'après-midi), ses codes vestimentaires et ses hiérarchies sociales. Le développement du chemin de fer permettant d'atteindre les côtes depuis les grandes villes dans la seconde moitié du XIXe siècle fut le moteur économique de ce tourisme balnéaire naissant.
Au-dessous des villas Belle Époque, plus proches du rivage et plus anciennes, les ruelles du bas de La Bernerie — les ruelles qui mènent directement à l' et au bassin — conservent une architecture plus frugale et plus ancienne. Des maisons de pêcheurs en noir, basses et massives, avec des murs épais qui gardent le frais en été et la chaleur en hiver. Des fenêtres petites, souvent sans charme particulier, mais orientées pour que la lumière entre au bon moment de la journée. Des hangars à bateaux dont les grandes portes donnent directement sur la rue, encore fonctionnels pour certains.
Le de La Bernerie a une couleur particulièrement sombre — presque noire par temps de pluie, brillante comme du métal poli quand la lumière oblique du soir le touche. Cette noirceur donne aux ruelles anciennes du village une densité visuelle qui contraste avec le blanc des villas et le bleu-vert de la mer. La Bernerie n'est pas un village "de carte postale" — pas de blanc éclatant, pas de géraniums rouges sur des façades bleues. C'est un village de noir et de gris et de vert — le vert des jardins, des hortensias, des algues sur les rochers — avec la mer comme seule touche de lumière.
Les jardins de La Bernerie sont ce qui donne au village son titre. Pas des jardins formels à la française, pas des jardins méditerranéens avec leurs palmiers et leurs bougainvilliers — des jardins atlantiques, avec les plantes qui poussent sous ce ciel et dans ce vent : des hortensias dont la couleur bleue tire sur le violet âce à l'acidité des sols sableux et sablonneux, des fuchsias qui débordent des bordures avec une générosité qu'aucune taille ne semble pouvoir contenir, des pittosporums aux feuilles luisantes qui résistent au sel, des escallonias au feuillage dense dont les fleurs roses et blanches parfument l'air en juin.
Ces jardins descendent vers la mer — certains jusqu'aux rochers de l', d'autres arrêtés par un mur de à quelques mètres du rivage. Et à travers leurs feuillages, la mer est toujours visible — pas frontalement, pas de façon spectaculaire, mais en fragments, en éclats de bleu entre les branches, en reflets qui bougent avec les feuilles. La mer dans le jardin, comme l'avait promis le titre du récit.
📜 Le rappel historique — Le pittosporum (Pittosporum tobira) est l'un des arbustes les plus résistants aux embruns marins parmi les essences ornementales couramment plantées sur les côtes atlantiques françaises. Originaire d'Asie orientale, il fut introduit en Europe via les jardins botaniques au XIXe siècle et adopté rapidement sur les côtes exposées pour sa capacité à résister au sel, au vent et à la sécheresse estivale. Son parfum — une odeur de fleur d'oranger légèrement miellée — est l'une des odeurs des jardins côtiers atlantiques en mai et juin. Avec l'escallonia (Escallonia rubra) introduite d'Amérique du Sud, il constitue le haie de protection végétale que les jardiniers côtiers plantent entre leur maison et la mer pour filtrer les embruns sans bloquer la vue.
Ce matin, je descendis jusqu'au bassin à marée basse. L'eau y était encore présente — le bassin retient toujours une lame d'eau même aux plus grands jusants — mais les rochers qui le bordent étaient largement découverts, couverts de leur couverture habituelle d'algues vertes glissantes et de fucus brun-doré.
Deux ou trois familles y étaient déjà — des parents de La Bernerie permanents, reconnaissables à leur façon de se déplacer sur les rochers sans regarder leurs pieds, à leur connaissance intuitive de l'endroit des bonnes coques et des mauvaises zones de plongée. Les enfants couraient de flaque en flaque avec la concentration de petits scientifiques sur le terrain — chaque pierre soulevée était une expédition, chaque crabe trouvé était une découverte.
Je m'installai sur un rocher plat — chaud d'avoir séché depuis la dernière marée — et je regardai. Un garçon d'une dizaine d'années avançait avec un bocal en verre dans la flaque la plus profonde, le genou dans l'eau, cherchant quelque chose de précis. Il se stabilisa, tendit le bras, et attrapa délicatement un hippocampe (Hippocampus guttulatus — l'hippocampe moucheté, l'espèce commune des côtes atlantiques françaises) — un petit être brun de sept centimètres, sa queue préhensile enroulée autour d'une tige d'algue, ses yeux latéraux qui pivotaient indépendamment l'un de l'autre avec ce regard de caméléon qui est l'un des spectacles les plus étranges de la biologie marine.
L'enfant le regarda quelques secondes, montra le bocal à sa sœur, puis remit l'hippocampe exactement là où il l'avait trouvé avec une précision qui disait qu'on lui avait appris ce geste. Il reposa l'algue sur lui. L'hippocampe s'y agrippa immédiatement.
Ce geste — attraper, regarder, remettre en place — est peut-être le geste le plus exact qui soit pour décrire la relation entre le village de La Bernerie et sa mer. Ni exploitation ni indifférence. Une curiosité respectueuse, qui prend et qui remet.
📜 Le rappel historique — L'hippocampe moucheté (Hippocampus guttulatus) est l'une des deux espèces d'hippocampes présentes sur les côtes atlantiques françaises (l'autre est Hippocampus hippocampus, l'hippocampe à museau court). Ce poisson — car c'est bien un poisson, malgré son apparence — est protégé en France depuis 2007. Il vit dans les herbiers de zostères et les zones d'algues de l' et du sublittoral, et sa présence dans les bassins et les flaques côtiers est un indicateur de bonne qualité du milieu marin. Sa particularité reproductive la plus connue : c'est le mâle qui porte les œufs dans une poche ventrale jusqu'à l'éclosion — une des rares inversions du rôle gestationnel dans le règne animal.
À marée haute, La Bernerie montre un visage différent. La plage — de sable fin mêlé de graviers, au pied des rochers — se réduit à une bande étroite. L'eau monte jusqu'aux marches de béton qui descendent depuis la promenade. Le bassin se remplit et n'est plus distinguable de la mer générale — le bassin est la mer, et la mer est le bassin.
C'est à cette heure-là, à marée haute, que les nageurs entrent dans le bassin — l'eau froide (rarement plus de 20 degrés même en août), la transparence variable selon le vent et le courant, les algues qui flottent dans les couches intermédiaires. Les plongeurs en apnée descendent le long des parois de rocher et remontent avec ce regard de ceux qui ont vu quelque chose qu'on ne voit pas depuis la surface.
Le bruit change aussi à marée haute — les vagues frappent directement les rochers du bas de la promenade avec un bruit sourd et régulier qui est différent du clapotis de la marée basse. Ce bruit entre dans les maisons du front de mer, dans les jardins, dans la cuisine de Marie-José qui fait ses tartines le matin avec l'Atlantique en musique de fond depuis quarante ans.
La Bernerie-en-Retz organise son marché en saison — un marché modeste, à l'échelle du village, qui rassemble quelques producteurs locaux et quelques artisans. Mais ce qui intéresse d'abord, c'est l'huître.
La baie de Bourgneuf — le bras de mer qui sépare la presqu'île de Noirmoutier de la côte du Pays de Retz — est, avec le bassin d'Arcachon et la rade de Brest, l'un des grands bassins ostréicoles de la côte atlantique française. Ses eaux, nourries par les apports d'eau douce des fleuves côtiers et par la remontée des courants profonds riches en phytoplancton, produisent une huître d'une qualité régulière et d'une iode franche — ni trop agressive ni trop discrète.
Ces huîtres arrivent à La Bernerie par les ostréiculteurs eux-mêmes, qui vendent sur le marché ou depuis leurs chantiers en bord de route. On les achète à la douzaine ou à la bourriche, on les ouvre sur les rochers de l' ou sur la table de jardin, on les boit avec un filet de citron ou nature selon les convictions.
L'accord classique et indiscutable : huîtres de Bourgneuf + beurre demi-sel sur pain de seigle + muscadet-sèvre-et-maine sur lie. Ce dernier — le muscadet produit dans le vignoble nantais à une trentaine de kilomètres —est le vin blanc le plus naturellement accordé aux huîtres atlantiques qui soit. Sec, légèrement minéral, avec cette petite effervescence résiduelle du vieillissement sur lies qui lui donne une vivacité sans acidité agressive. Aucun bordeaux blanc, aucun chablis, aucun sancerre ne comprend les huîtres de Bourgneuf comme le muscadet.
📜 Le rappel historique — Le muscadet est un vin blanc produit dans l'appellation AOC Muscadet, au sud-est de Nantes, à partir du cépage Melon de Bourgogne — un cépage bourguignon introduit dans la région nantaise au XVIIe siècle après un hiver particulièrement froid qui détruisit les vignes locales. Le muscadet sur lie (une mention qui indique un élevage prolongé en cuve sur les lies — les levures mortes après la fermentation) développe des caractères organoleptiques particuliers : une légère effervescence (perlance), des arômes levurés et une minéralité plus marquée que le muscadet standard. Cette élaboration fut développée progressivement par les vignerons nantais dans la seconde moitié du XXe siècle et est aujourd'hui la façon dominante de produire et de commercialiser les meilleures cuvées de l'appellation.
Depuis les rochers de La Bernerie, on aperçoit dans la baie de Bourgneuf les rangées de pieux de bouchot — des rangées de poteaux de chêne plantés dans la vase et la roche de l', auxquels s'attachent les cordes où se développent les moules (Mytilus edulis). Cette mytiliculture sur bouchot est une pratique attestée en France depuis le XIIIe siècle au moins — peut-être inventée sur la côte charentaise, diffusée progressivement vers le nord.
Les moules de bouchot — distinguées des moules sauvages par leur taille plus régulière, leur coquille plus propre et leur chair plus tendre — sont l'une des moules de table les plus appréciées de France. Celles de la baie de Bourgneuf ont obtenu une Label Rouge qui témoigne de leur qualité constante. Leur goût est franc et iodé, leur chair ferme et dorée — à la marinière avec de l'échalote et du vin blanc (du muscadet, naturellement), à la crème, à la provençale ou simplement ouvertes au four avec un peu de beurre d'ail.
Dans les assiettes de La Bernerie, les moules de bouchot arrivent depuis la baie qu'on voit depuis les jardins. La distance entre le producteur et la table est mesurable en kilomètres.
La cuisine des familles de La Bernerie qui connaissent leur ne s'arrête pas aux coquillages et aux crustacés. L' lui-même fournit des herbes et des plantes que certains cuisiniers locaux — et quelques chefs de la région qui ont redécouvert ce savoir — intègrent dans leurs préparations.
La salicorne (Salicornia europaea) — la même plante charnue et iodée que nous avions rencontrée dans les marais de Batz-sur-Mer — pousse dans les zones de vase saumâtre à mi-marée. Elle se cueille tendre au printemps et en été, se mange crue en salade (croquante, iodée, légèrement salée sans addition de sel), ou se fait confire au vinaigre comme câpre de mer. Sa texture cristalline et son goût de mer concentrée en font un condiment exceptionnel.
La laitue de mer (Ulva lactuca) — l'algue verte en feuilles minces que nous avions vue à la Pointe du Croisic — se cueille sur les rochers et se mange fraîche en salade ou cuite brièvement, avec un peu d'huile d'olive et du citron. Sa saveur marine et végétale à la fois, sa texture légèrement croquante, dit quelque chose sur la frontière entre la mer et la cuisine qu'aucun ingrédient importé ne peut reproduire.
En janvier, La Bernerie appartient aux gens qui y habitent à l'année — une cinquantaine de familles permanentes, quelques retraités qui ont fait le choix de l'hiver atlantique, quelques télétravailleurs qui ont découvert pendant les années de pandémie que vivre ici en décembre était possible et qu'ils n'avaient pas envie de défaire ce choix.
En hiver, le village est silencieux d'une façon qui n'est pas le silence de l'abandon — c'est le silence de ce qui n'a pas besoin de faire de bruit pour exister. Le bruit de la mer est permanent et suffisant. Les lumières s'allument tôt dans les maisons. Le café du village est plein à l'heure de l'apéritif — des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui n'ont pas besoin de se raconter leur semaine parce qu'ils savent déjà.
Les jardins en hiver ont leur beauté particulière — les hortensias défleuris aux tiges noires contre le ciel gris, les fuchsias taillés qui attendront le printemps, les pittosporums verts qui sont les seuls à ne pas changer. Et la mer — plus sombre, plus sérieuse, avec cette couleur gris-acier des océans atlantiques en décembre qui dit quelque chose sur le monde que les couleurs d'été ne disent pas.
En juillet, La Bernerie se remplit — pas autant que Pornic ou La Baule, pas au point de devenir méconnaissable. Mais les villas rouvrent, les terrasses s'animent, les parkings se remplissent, et le bassin de mer accueille des enfants qui ne savent pas encore combien de fois ils reviendront ici dans leur vie, combien de fois cet endroit sera dans leur mémoire quand ils penseront à l'été.
Ce que La Bernerie réussit mieux que d'autres stations balnéaires de la même taille, c'est de garder son caractère pendant l'été sans le perdre dans la foule. Elle n'est pas assez grande pour être envahie, pas assez petite pour être écrasée. Le rapport entre les résidents permanents et les estivants y produit un équilibre — fragile, comme tous les équilibres — où le village reste reconnaissable à lui-même tout en s'ouvrant à ceux qui viennent.
| Période | Caractère | Ce qu'on y fait |
|---|---|---|
| Novembre – mars | Hiver atlantique, village aux locaux | Se promener, pêche à pied, café local |
| Avril – juin ⭐ | Printemps côtier | Jardins en fleur, découvert, peu de monde |
| Juillet – août | Balnéaire, familles | Bassin de mer, plage, marchés |
| Septembre – oct ⭐ | Retour au calme | Mer chaude, lumière d'automne, huitres de Bourgneuf |
💡 Mon conseil — La Bernerie se visite idéalement en deux temps : une fois à marée haute pour comprendre pourquoi on dit que le village garde la mer dans son jardin — l'eau qui monte jusqu'aux murets, les jardins qui flottent au-dessus des vagues. Et une fois à marée basse pour l', le bassin à sec, les enfants et les hippocampes, la pêche à pied.
Des chaussures à semelles épaisses pour l' et des mains libres — parce que La Bernerie est un endroit à vivre, pas à photographier, et que les choses les plus mémorables y arrivent quand on ne cherche pas à les saisir.
La dernière image que j'emportai de La Bernerie, c'est celle-ci :
Une maison de noir, vieille de cent cinquante ans peut-être, dans l'une des ruelles les plus proches du rivage. Son jardin — minuscule, quelques mètres carrés derrière un muret de pierre de 60 centimètres — débordait d'hortensias bleus dont les dernières fleurs de la saison avaient viré au vert et au brun. Et au fond du jardin, derrière le muret, la mer. Pas dramatiquement — pas de vague déferlante, pas d'horizon illimité. Juste la mer, à la hauteur du muret, à portée de regard depuis la fenêtre de cuisine.
Une voisine.
C'est tout ce qu'il faut savoir sur La Bernerie-en-Retz. La mer y est une voisine — présente, connue, respectée, ni crainte ni ignorée. Elle monte et elle descend. Elle donne les coques et les crevettes et les hippocampes. Elle bruit dans les nuits d'hiver contre les murets des jardins. Elle remplit le bassin chaque matin et le laisse à ceux qui savent quoi en faire.
Et les jardins, depuis leurs murets de noir, la gardent dans leur angle de vue avec la fidélité tranquille de ceux qui savent que ce voisinage est une chance.
Récit rédigé après plusieurs séjours à La Bernerie-en-Retz, visites de l' à différentes marées, commune de La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique.
Sources de référence : Mairie de La Bernerie-en-Retz, documentation communale ; Comité Régional Conchylicole des Pays de la Loire, données sur la mytiliculture en baie de Bourgneuf ; Nicolas Le Coz, « Plantes sauvages du bord de mer », Éditions Ouest-France, 2018.
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