Ancienne capitale de la Baronnie, Galtelli garde ses ruelles médiévales et son église Saint-Pierre aux fresques du XIIIe siècle. Décor de « Canne au vent » de
Grazia Deledda, seul prix Nobel italien de littérature au féminin.
#🏚️ Galtellì — Ruelles médiévales et fresques oubliées
Récit de voyage dans le village de Galtellì, Baronia, province de Nuoro, Sardaigne
Il existe des villages que l'Histoire a traversés comme un vent violent, en laissant tout à sa place et en emportant tout le monde. Galtellì est de ceux-là. Les maisons sont debout, les fresques tiennent encore aux murs, les ruelles serpentent entre les pierres comme elles l'ont toujours fait. Mais le silence qui règne ici n'est pas le silence de la paix — c'est le silence de ceux qui sont partis.
Ce matin-là, j'avais quitté Nuoro de bonne heure, en suivant la SS129 vers l'est à travers le Supramonte — ce massif calcaire sauvage et grandiose qui forme le dos de la Sardaigne centrale. La route serpente entre les gorges, longe les forêts de chênes verts et de genévriers, traverse des hameaux où les chiens dorment en travers des rues et où le temps semble s'être arrêté à une décennie imprécise.
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Puis le relief s'adoucit, la vallée du Cedrino s'ouvre, et le fleuve éponyme — le plus court de Sardaigne, dit-on, mais certainement l'un des plus capricieux — trace son chemin paresseux vers le lac artificiel qui porte son nom. Sur l'autre rive, agrippé au flanc d'une colline couverte de maquis et d'oliviers sauvages, Galtellì apparaît.
Deux cents habitants. Peut-être un peu moins, selon les années et les départs. Un village de la Baronia — cette micro-région sarde aux portes des Barbagie, dont le nom lui-même évoque quelque chose de féodal et d'ancien. Un village qui fut, il n'y a pas si longtemps à l'échelle de l'histoire, la capitale d'un évêché, le siège d'un pouvoir ecclésiastique, un centre de gravité pour des dizaines de villages alentour. Et qui est aujourd'hui ce qu'il est : un bijou discret, presque secret, que les circuits touristiques n'ont pas encore tout à fait trouvé.
Je garai la voiture au bas du village, là où la route s'arrête de monter, et je commençai à marcher.
#Partie I — Galtellì dans l'histoire : de l'évêché médiéval au village fantôme
Comme tant de villages sardes, Galtellì porte en lui des couches d'histoire bien antérieures à ses ruelles médiévales. Les hauteurs qui dominent le village sont parsemées de vestiges nuragiques — des tours effondrées, des amas de pierres qui furent peut-être des enceintes ou des lieux de culte. La vallée du Cedrino était habitée, cultivée, vécue, bien avant que les premières pierres de l'église romane ne soient posées.
Les Romains connurent ce territoire sous le nom de Galilla ou Galle — une station routière ou un domaine agricole sur la route qui reliait l'intérieur de l'île à la côte orientale. Des fragments de céramique sigillée, des monnaies de bronze et quelques structures maçonnées retrouvés dans les environs témoignent d'une présence romaine continue entre le Ier et le IVe siècle après J.-C.
Puis vint la grande obscurité des siècles qui suivirent la chute de l'Empire — les Vandales, les Byzantins, les incursions arabes sur les côtes. La Sardaigne se replia sur elle-même, ses villages grimpèrent sur les hauteurs pour se défendre, et c'est dans ce contexte de retrait et de forteresse que Galtellì devint peu à peu un centre de pouvoir régional.
📜 Le rappel historique — Aux VIe et VIIe siècles, la Sardaigne passa sous autorité byzantine, intéée à l'Empire romain d'Orient comme province (iudicatus) administrée depuis Karalis (Cagliari). Cette présence byzantine laissa des traces profondes dans l'art sarde — notamment dans le style des fresques romanes qui ornent encore certaines églises de l'île, où des influences orientales se mêlent aux canons picturaux de l'Occident médiéval.
C'est entre le XIe et le XIIIe siècle que Galtellì connut son heure de gloire. Dans le cadre du système des Giudicati — ces quatre royaumes indépendants qui gouvernèrent la Sardaigne médiévale entre le IXe et le XIVe siècle — Galtellì fut intéée au Giudicato di Gallura, puis au Giudicato di Torres, selon les vicissitudes des alliances et des conquêtes.
Mais ce qui fit véritablement la grandeur de Galtellì, ce fut son statut de siège épiscopal. Un évêché fut érigé ici, probablement au XIe siècle, sous l'influence des grandes réformes de l'Église romaine qui cherchait à étendre son autorité sur les périphéries du monde chrétien. L'évêque de Galtellì était un personnage de premier plan — propriétaire foncier, juge, diplomate, parfois commandant militaire. Autour de sa cathédrale, un bourg prospère se développa : des artisans, des marchands, des moines, des scribes.
Des ordres monastiques vinrent s'installer dans la région, attirés par les donations des Giudici locaux et l'abondance de terres à mettre en valeur. Les Bénédictins de Monte Cassino, les Camaldules, les Cisterciens : tous laissèrent leur empreinte architecturale sur les collines et les vallées de la Baronia.
📜 Le rappel historique — Le système des Giudicati (du latin iudicatus, "juridiction") est une particularité sarde absolument unique dans l'histoire médiévale européenne. À partir du IXe siècle, l'île — coupée de l'Empire byzantin affaibli et jamais totalement conquise par les Arabes — se retrouva gouvernée par quatre États indépendants : le Giudicato di Cagliari au sud, d'Arborea à l'ouest, de Torres au nord et de Gallura au nord-est. Ces royaumes avaient leur propre langue (le sarde), leurs propres lois (la Carta de Logu), leur propre monnaie. Ils furent progressivement absorbés ou détruits par Pise, Gênes puis Aragon entre le XIIe et le XIVe siècle.
La grandeur de Galtellì ne survécut pas aux bouleversements du XIVe siècle. La Peste noire de 1348 frappa l'île avec une violence particulière, décimant la population des bourgs ruraux. Les conflits entre Aragon et les derniers Giudici d'Arborea ravagèrent l'économie et les campagnes. Les routes commerciales se déplacèrent.
Le coup de âce pour Galtellì fut l'abolition de son évêché : en 1495, le pape Alexandre VI — le fameux Rodrigo Borgia — supprima le siège épiscopal de Galtellì et le transféra à la ville côtière d'Alghero, plus accessible, plus peuplée, plus stratégique. En quelques décennies, la raison d'être du bourg médiéval disparaissait.
Ce que la supression de l'évêché commença, l'exode rural des XIXe et XXe siècles l'acheva. Les jeunes partirent vers Nuoro, vers Cagliari, vers le continent. Les maisons se vidèrent une à une. Certaines s'effondrèrent lentement sur elles-mêmes, sans personne pour les retenir. Galtellì passa de quelques milliers d'habitants à ses quelques centaines actuelles.
Mais les pierres, elles, restèrent.
#1.4 — Galtellì et Grazia Deledda : le village entré dans la littérature
Il y a une raison supplémentaire pour laquelle le nom de Galtellì résonne au-delà de la Sardaigne : c'est le cadre principal de Canne al Vento (Roseaux au Vent), le roman le plus célèbre de Grazia Deledda, écrivaine sarde et première femme italienne à recevoir le Prix Nobel de Littérature en 1926.
Deledda — née à Nuoro en 1871, morte à Rome en 1936 — connaissait intimement la Baronia et ses villages. Dans Canne al Vento (1913), elle transposait Galtellì sous le nom à peine voilé de Galte, et racontait l'histoire des trois sœurs Pintor et de leur fidèle serviteur Efix, dans une Sardaigne archaïque et implacable où l'honneur, la dette, le pardon et la fatalité s'affrontent dans la poussière des ruelles et l'ombre des vieilles chapelles.
La prose de Deledda est à son meilleur dans ces pages : sèche et lyrique à la fois, aussi rugueuse que le basalte des maisons et aussi lumineuse que les lauriers-roses qui poussent dans les fossés. Lire Canne al Vento avant de venir à Galtellì, c'est se fabriquer une seconde paire d'yeux pour regarder le village — des yeux littéraires qui doublent le regard du voyageur ordinaire.
📜 Le rappel historique — Grazia Deledda fut couronnée par le Nobel "pour son écriture idéaliste et en images vivantes de la vie dans son île natale et pour ses profondes conceptions de l'existence humaine en général." Elle est la seule femme italienne à avoir reçu ce prix à ce jour. Son œuvre, prolixe (plus de trente romans et de nombreuses nouvelles), constitue le témoignage littéraire le plus exhaustif de la Sardaigne rurale du tournant du XXe siècle. À Nuoro, la maison natale de Deledda est transformée en musée — une étape incontournable si vous séjournez dans la région.
#Partie II — La découverte du village : marcher dans les strates du temps
Galtellì se déplie verticalement. Le village est organisé en plusieurs strates étagées sur la pente de la colline, reliées par des escaliers de pierre et des ruelles pavées si étroites que deux personnes se croisent en se touchant les épaules. Les murs des maisons — construits en ès calcaire beige et ocre, parfois en basalte sombre — absorbent la lumière et la restituent dorée, presque chaude, même en plein hiver.
Ce qui frappe immédiatement, c'est la superposition des époques. Une maison médiévale dont les arcs en plein cintre sont encore visibles dans la maçonnerie est accolée à une bâtisse du XIXe siècle à balcons de fer forgé, elle-même flanquée d'une bicoque du XXe siècle en parpaing — un palimpseste architectural où chaque siècle a posé sa couche sans effacer complètement la précédente.
Et puis il y a les maisons abandonnées. Nombreuses, les fenêtres murées de briques ou ouvertes sur le vide, les toits effondrés, les façades envahies de câpriers sauvages et de figuiers de Barbarie. Ces maisons vides ne sont pas tristes — elles sont spectaculaires, dans leur façon de rendre visible le processus du temps. Elles sont le négatif vivant du village habité, son ombre portée sur la pente de la colline.
💡 Conseil pratique — Galtellì est un village qui se visite à pied et sans plan. Laissez-vous perdre dans les ruelles. Il n'y a rien à manquer et tout à trouver. Les habitants — peu nombreux, mais chaleureux — apprécient qu'on s'arrête pour échanger quelques mots. Un peu d'italien suffit ; quelques mots de sarde déclenchent des sourires immédiats.
#2.2 — La cathédrale Sant'Antioco di Bisarcio : la mémoire romane
Au cœur du village, légèrement en hauteur sur un éperon rocheux, se dresse la cathédrale Sant'Antioco di Bisarcio — ou plus précisément ce qu'il en reste, car la dénomination de "cathédrale" renvoie à une gloire passée plutôt qu'à la réalité présente. C'est aujourd'hui une église paroissiale de taille modeste, mais son architecture dit clairement ce qu'elle fut.
Construite aux XIe et XIIe siècles dans le style roman pisan — ce même style importé par les marchands et les artisans de Pise qui dominaient alors les relations commerciales entre la Sardaigne et le continent —, elle présente une façade sobre et puissante en calcaire clair, structurée par des lésènes verticales, percée d'un portail en arc en plein cintre au tympan sculpté d'entrelacs géométriques.
L'intérieur est à nef unique, voûté en berceau, avec des chapiteaux romans dont certains représentent des têtes d'animaux fantastiques — des lions aux yeux fixes, des oiseaux aux ailes déployées, des créatures hybrides qui semblent issues d'un bestiaire médiéval entre terreur sacrée et fascination pour le monde naturel.
📜 Le rappel historique — Le style roman pisan s'épanouit en Sardaigne entre le XIe et le XIIIe siècle sous l'influence directe de la République de Pise, qui contrôlait une grande partie des échanges commerciaux de l'île. Les Pisans apportèrent avec eux leurs maîtres maçons, leurs motifs décoratifs (bandes de calcaire alternées clair-sombre, arcatures aveugles, rosaces géométriques) et leur goût pour les façades à la fois sobres et finement travaillées. On retrouve ce style dans une quarantaine d'églises sardes, dont la célèbre cathédrale de Saccargia près de Sassari, et l'église de San Pietro di Sorres près de Borutta.
#2.3 — Les fresques : quand la peinture résiste au temps
C'est pour elles que je m'étais surtout rendu à Galtellì. Les fresques médiévales qui ornent les murs intérieurs de la cathédrale — et de quelques chapelles rurales dispersées aux alentours du village — sont parmi les témoignages picturaux les plus émouvants que la Sardaigne médiévale ait conservés.
Je poussai la porte de la cathédrale. La fraîcheur de pierre m'accueillit. Mes yeux mirent quelques secondes à s'adapter à la pénombre.
Et puis je les vis.
Sur le mur de l'abside — le mur du fond, derrière l'autel —, une peinture murale s'étale sur toute la surface, dans des tons d'ocre, de terre de Sienne, de bleu de ciel délavé et de rouge brique. Un Christ en majesté en mandorle — cette auréole en forme d'amande qui entoure les figures sacrées dans l'iconographie chrétienne — domine la composition, entouré des symboles des quatre évangélistes : l'ange de Matthieu, le lion de Marc, le taureau de Luc, l'aigle de Jean. En dessous, une frise d'apôtres aux visages sévères et hiératiques, aux yeux noirs et aux mains levées en geste d'enseignement.
Ces fresques datent du XIIe ou du XIIIe siècle — les spécialistes débattent encore de leur datation précise. Elles présentent un style romano-byzantin caractéristique : les visages sont frontaux, les corps peu modelés, les expressions figées dans une gravité absolue. Pas de perspective. Pas de profondeur illusionniste. Mais une puissance symbolique et une présence immédiate qui n'ont rien perdu de leur force après huit siècles.
Ce qui m'impressionna peut-être le plus, c'est leur état de conservation. Pas parfait — des lacunes importantes, des zones où le plâtre est tombé en emportant la peinture, des couleurs passées et pâlies. Mais suffisamment intact pour comprendre l'ensemble, pour lire la théologie visuelle qui animait ces murs, pour imaginer les fidèles médiévaux levant les yeux vers ces figures et y cherchant une certitude dans un monde que la famine, la peste et la guerre rendaient si incertain.
📜 Le rappel historique — La peinture romano-byzantine est née de la rencontre entre la tradition picturale de Rome antique et l'art chrétien de l'Empire byzantin oriental. Elle se caractérise par la frontalité des figures (le personnage regarde toujours le spectateur de face), l'hiératisme des poses, l'absence de modelé naturaliste au profit d'un dessin au trait expressif, et l'utilisation d'ors et de couleurs symboliques (le bleu pour le divin, le rouge pour la royauté et le martyre, l'ocre pour l'humanité). Ce style dominera la peinture chrétienne occidentale jusqu'au XIIIe siècle, avant d'être progressivement supplanté par les innovations naturalistes de Cimabue et Giotto.
#2.4 — Les chapelles rurales : les fresques oubliées dans la campagne
Mais les fresques les plus bouleversantes ne sont pas dans la cathédrale. Elles sont dans les chapelles rurales dispersées dans les olivaies et les autour du village — ces petits édifices isolés, à une seule nef, sans clocher ou avec un simple campanile à peigne, que les Sardes appellent chiese campestri et qui constituent l'un des trésors les moins connus de la Sardaigne médiévale.
La plus connue est la chiesa di Nostra Signora di Gonare, à quelques kilomètres, perchée sur le mont Gonare à 1 083 mètres d'altitude — mais les alentours immédiats de Galtellì en cachent plusieurs autres, moins fréquentées, dont certaines sont dans un état de délabrement avancé qui rend la rencontre avec leurs fresques d'autant plus poignante.
Je trouvai l'une d'elles au bout d'un chemin de terre poussiéreux, à l'ombre de vieux oliviers dont les troncs tordus évoquaient des corps en train de danser. La porte n'était pas fermée à clé — elle ne fermait plus du tout, le bois gonflé de pluie et de soleil alternés résistant à peine à une poussée timide.
À l'intérieur, la lumière filtrait par des fissures dans le toit de . Sur le mur de l'abside, une Vierge à l'Enfant dont je ne sus jamais le nom se détachait de la pierre dans des tons d'ocre et de blanc. Le visage était partiellement effacé — une lacune en forme de larme qui traversait la joue droite de la Madone. Mais ses yeux étaient encore là, noirs, grands ouverts, regardant dans ma direction depuis sept ou huit siècles avec une fixité tranquille et sereine.
Je restai là un long moment, dans le silence du maquis et la lumière filtrée, sans savoir exactement ce que je ressentais — quelque chose entre l'émerveillement, la tristesse et une forme de gratitude, celle qu'on éprouve quand on comprend qu'on est arrivé quelque part avant que ce quelque part n'existe plus.
💡 Conseil pratique — Les chapelles rurales autour de Galtellì n'ont pas toutes des horaires définis ni des panneaux de signalisation. Demandez aux habitants du village — ils connaissent les chemins et savent lesquelles sont encore accessibles et dans quel état. Certaines sont fermées à clé et les habitants du village en ont les clés. Un sourire, quelques mots d'italien et un café partagé suffisent souvent à obtenir la visite la plus mémorable de votre séjour.
#2.5 — La vue depuis les hauteurs : le panorama de la Baronia
En continuant à grimper au-dessus du village, on atteint les ruines d'un ancien couvent dont subsistent quelques murs et une arche effondrée, d'où la vue embrasse toute la vallée du Cedrino. Le lac artificiel en contrebas — créé par le barrage du Cedrino dans les années 1950 — miroite entre les roseaux et les tamaris. Au-delà, les premiers contreforts du Supramonte dessinent une muraille calcaire de couleur ivoire et gris.
On comprend depuis ici pourquoi ce village fut important. La position domine tout. On y voit venir les amis et les ennemis de loin. Les terres de la vallée sont parmi les plus fertiles de la Baronia — le Cedrino irriguait les jardins et les potagers bien avant que le barrage ne le régule. Les forêts de chênes-lièges sur les pentes produisaient bois, charbon et liège. Les oliveraies, dont certains arbres ont peut-être vu passer l'évêché médiéval, donnaient leur huile.
Galtellì avait tout ce qu'il faut pour durer. Et il a duré — seulement, de plus en plus silencieusement.
#Partie III — La vie sarde à Galtellì : les survivances du temps long
#3.1 — Le sarde de la Baronia : une langue qui résiste
En se promenant dans Galtellì, on entend quelque chose que l'on n'entend pas partout en Italie : les habitants entre eux parlent sarde. Pas l'italien avec un accent, pas un dialecte de l'italien — le sarde, une langue romane autonome, issue du latin vulgaire avec des substrats pré-latins (nuragiques, phéniciens) et des influences médiévales (espagnol, catalan, pisan, génois).
La variante parlée dans la Baronia est le nuorese ou barbaricino — considéré par certains linguistes comme le sarde le plus archaïque, celui qui a conservé le plus de structures phonétiques et lexicales du latin originel. On y trouve des mots qui auraient été compréhensibles pour un Romain du IIe siècle avant J.-C. — comme domus pour "maison", filios pour "enfants", pascore pour "paître".
Entendre le sarde dans les ruelles de Galtellì n'est pas seulement un plaisir linguistique. C'est une expérience de continuité historique saisissante — le sentiment que le fil entre l'antiquité romaine et le présent n'a jamais été tout à fait rompu dans ces collines.
📜 Le rappel historique — Le sarde (sardu) est reconnu par l'Union Européenne comme langue régionale à part entière depuis 1992, et protégé par la loi italienne depuis 1999. Il compte environ 1,2 à 1,5 million de locuteurs, dont beaucoup sont bilingues sarde-italien. La langue est divisée en plusieurs variantes principales : le logudorese au nord (considéré le plus archaïque), le nuorese au centre-est (parlé à Galtellì), le campidanese au sud, et le gallurese et sassarese au nord, plus proches du corse et de l'italien. Les langues tabarchino (génois), catalan d'Alghero et algherese complètent le tableau linguistique unique de la Sardaigne.
#3.2 — Les masques de Carnaval : le rite qui précède la mémoire
Galtellì et la Baronia appartiennent à cette zone de la Sardaigne intérieure où le Carnaval traditionnel sarde est une institution sacrée, vieille de siècles, dont les masques et les rituels remontent probablement à des pratiques pré-chrétiennes de l'âge du Bronze ou du fer.
Les masques les plus célèbres de cette région sont les Thurpos de Orosei — des personnages masqués aux costumes noirs et aux visages couverts — et les diverses figures du bestiaire carnavalesque sarde que chaque village cultive jalousement. À Galtellì, les anciens se souviennent de figures masquées qui parcouraient les ruelles au son des cloches et des tambours, dans une procession mi-comique mi-terrifiante censée chasser les esprits mauvais de l'hiver et appeler la fertilité du printemps.
📜 Le rappel historique — Les masques sardes de Carnaval (parmi lesquels les célèbres Mamuthones d'Ottana et les Mamuthones et Issohadores de Mamoiada) sont parmi les plus anciens d'Europe. Certains anthropologues les rattachent à des rites agro-pastoraux de l'âge du Bronze, liés aux cycles de la végétation et aux sacrifices symboliques. L'Église catholique tenta à plusieurs reprises, entre le Moyen Âge et la Contre-Réforme, d'interdire ou d'édulcorer ces pratiques — sans succès durable. Les masques sardes sont aujourd'hui inscrits dans divers inventaires du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
#3.3 — Les saveurs de la Baronia : la cuisine des collines
La cuisine de Galtellì et de la Baronia est celle de la transition — entre la Sardaigne pastorale de l'intérieur et la Sardaigne maritime de la côte orientale, dont Orosei n'est qu'à une vingtaine de kilomètres.
Cette double appartenance se lit dans les assiettes. On y trouve les incontournables de la Sardaigne intérieure — le pecorino di Barbagia, affiné en grotte, aux arômes intenses de lait cru et de maquis, le pane carasau et ses variantes locales, les malloreddus en sauce de viande. Mais aussi des influences côtières : les bottarga di muggine (œufs de mulet séchés et pressés) que les pêcheurs du lac de Cedrino et du golfe d'Orosei produisaient jadis en abondance, les poissons de lac en brodetto (ragoût), les anguilles fumées des étangs côtiers.
Les olives méritent une mention particulière. Les oliviers sauvages et semi-sauvages qui couvrent les collines autour de Galtellì produisent une huile de petite quantité mais d'une intensité remarquable — herbacée, légèrement poivrée, avec des notes d'artichaut et d'amande verte. Une huile de terroir que l'on trouve difficilement hors de la région, dans les épiceries fines de Nuoro ou directement chez les producteurs.
💡 Conseil pratique — Galtellì ne possède pas de restaurant à proprement parler — quelques familles proposent des repas sur réservation, et il y a un bar-épicerie où l'on peut acheter fromages, charcuteries et conserves locales. Pour un repas assis, il faut se rendre à Orosei (20 km) ou à Dorgali (25 km), qui ont tous deux d'excellentes tables. Prévoyez votre repas de midi avant de monter au village.
#Partie IV — Les environs : la Baronia et la côte d'Orosei
#4.1 — Le golfe d'Orosei : la Méditerranée à l'état pur
À une vingtaine de kilomètres à l'est de Galtellì, après avoir franchi le col qui sépare l'intérieur de la côte, le golfe d'Orosei s'ouvre dans toute sa démesure. C'est l'une des côtes les plus spectaculaires de Méditerranée — des falaises calcaires blanches plongeant directement dans une mer d'un bleu-vert irréel, ponctuées de criques inaccessibles par la route et accessibles uniquement en bateau ou à pied par des sentiers escarpés.
Les plages les plus célèbres — Cala Luna, Cala Goloritzé (classée parmi les plus belles plages du monde), Cala Mariolu, Biriola — sont toutes réservées à ceux qui acceptent de marcher ou de s'embarquer. Ce filtre naturel a préservé leur pureté d'une façon presque miraculeuse.
💡 Conseil pratique — Des excursions en bateau au départ d'Orosei ou de Cala Gonone (le port de Dorgali) permettent de visiter plusieurs calas en une journée. En haute saison (juillet-août), réservez à l'avance — les bateaux affichent complet. L'accès à Cala Goloritzé est régulé : un nombre limité de visiteurs par jour est autorisé, et une navette depuis Baunei est parfois obligatoire.
#4.2 — La Grotta del Bue Marino : le repaire des moines de mer
À Cala Gonone, le port touristique au pied des falaises du Supramonte, il ne faut manquer sous aucun prétexte la visite de la Grotta del Bue Marino — la "Grotte du Bœuf Marin", dont le nom évoque le phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) qui venait jadis y trouver refuge. L'un des mammifères marins les plus rares du monde — il en subsiste peut-être quelques centaines dans toute la Méditerranée — utilisait ces grottes marines comme nurseries jusqu'au début du XXe siècle.
La grotte elle-même est une cathédrale naturelle de calcaire. Des stalactites et des stalagmites d'une blancheur laiteuse se reflètent dans les bassins d'eau salée qui communiquent avec la mer. Les concrétions prennent des formes fantastiques — des orgues de pierre, des voiles figées, des colonnes torsadées — que les guides locaux ont baptisées de noms poétiques. La lumière des lampes crée des jeux d'ombre et de reflet que la photographie ne rend jamais vraiment.
📜 Le rappel historique — Le phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) est l'un des phoques les plus menacés du monde, avec une population estimée à moins de 700 individus. Autrefois présent dans toute la Méditerranée et le long des côtes atlantiques marocaines, il a été chassé jusqu'à la quasi-extinction par les pêcheurs (qui le considéraient comme un concurrent) et les chasseurs (pour sa fourrure). Aujourd'hui, les dernières colonies se trouvent principalement en èce, en Turquie et au Maroc. Des observations sporadiques sont encore signalées sur les côtes les plus sauvages de Sardaigne.
#4.3 — Dorgali et le Supramonte : la Sardaigne verticale
À l'intérieur des terres, à mi-chemin entre Galtellì et la côte, Dorgali est le bourg le plus dynamique de la région — un centre de production de vins (le Cannonau de Sardaigne y est particulièrement réputé), de céramiques, de cuir travaillé et de bijoux en filigrane d'argent. Le marché du samedi matin est une bonne occasion d'acheter de l'artisanat authentique sans intermédiaire.
Mais ce qui attire surtout les aventuriers à Dorgali, c'est l'accès au Supramonte — ce massif calcaire de haute altitude, forêt de chênes verts et de genévriers rouges, parcouru de gorges vertigineuses et de chemins que seuls les bergers et les spéléologues connaissent vraiment. La Gola di Gorropu — parfois appelée "le Grand Canyon d'Europe" — s'y creuse sur plus de 500 mètres de profondeur, entre des parois verticales qui ne laissent filtrer que quelques heures de soleil par jour.
💡 Conseil pratique — Une randonnée dans la Gola di Gorropu (départ depuis Su Gorropu, à environ 20 km de Dorgali) est l'une des expériences de trekking les plus impressionnantes de Sardaigne. Comptez 5 à 7 heures pour un aller-retour complet depuis le parking. Chaussures de randonnée et de l'eau en abondance sont indispensables. Entre avril et octobre : période optimale. Juillet-août : chaleur extrême dans les gorges, partez très tôt le matin.
Village peut sembler désert, certaines chapelles fermées
💡 Mon conseil — Venez en mai ou en octobre. La campagne de la Baronia est alors d'une beauté sans artifice — les oliviers argentés, les rochers calcaires blancs, la lumière oblique qui tombe sur les fresques comme si elle avait été pensée pour elles. Et le village, sans touristes, vous appartient entièrement.
En voiture (seul moyen vraiment pratique) : depuis Nuoro, prendre la SS129 direction Orosei, puis bifurquer vers Galtellì. Environ 30 km, 40 minutes. Depuis Cagliari : environ 200 km, 2h30.
En bus : liaisons ARST depuis Nuoro vers Galtellì, peu fréquentes (2 à 3 rotations par jour en semaine). Vérifiez les horaires sur le site ARST Sardegna.
Parking : au bas du village, quelques places libres sur la petite place. Le village n'est pas accessible en voiture dans ses parties hautes.
Galtellì : quelques chambres d'hôtes et B&B, notamment des maisons de village restaurées avec goût. Séjourner ici permet de vivre le village à l'aube et au crépuscule, quand la lumière est la plus belle et les rares habitants encore dehors.
Orosei (20 km) : beaucoup plus d'offres, de la chambre d'hôtes familiale au resort balnéaire. Bonne base pour combiner Galtellì, la côte et le Supramonte.
Dorgali (25 km) : idéal pour les randonneurs et les amateurs de vin et d'artisanat.
Quand je redescendis vers ma voiture, en fin d'après-midi, le soleil touchait déjà les crêtes du Supramonte et les ombres des ruelles de Galtellì s'étaient allongées jusqu'à couvrir presque tout. Le village était d'un calme de chapelle. Quelque part derrière un mur, la radio d'une cuisine diffusait de la musique — un vieux cantique sarde en langue nuorese, dont je ne compris pas les mots mais dont la mélodie avait quelque chose d'immémoriel, de doucement têtu.
Je pensai aux fresques. À cette Vierge sans visage, dans la chapelle abandonnée, qui regardait depuis des siècles un village se vider lentement autour d'elle. Elle n'avait pas bougé. Elle ne bougerait sans doute pas avant que le toit ne tombe définitivement sur elle, dans dix ans ou dans cent ans — le temps, ici, ne se compte plus de la même façon.
Les fresques de Galtellì ne sont pas les plus grandes du monde, ni les mieux conservées, ni les plus célèbres. Elles ne figurent dans aucun guide touristique grand format, elles ne sont citées dans aucune liste des must-see de la Méditerranée. C'est précisément pour cela qu'elles sont bouleversantes. Parce qu'elles n'ont pas été conservées pour être regardées — elles ont simplement survécu, par entêtement et par chance, dans des murs que personne n'a jugé utile de détruire.
Et cela, en soi, est une forme de miracle.
Récit rédigé après une visite personnelle de Galtellì et de ses alentours, commune de Galtellì, province de Nuoro, Sardaigne.
Sources de référence : Grazia Deledda, « Canne al Vento », 1913 (trad. française : « Roseaux au Vent », Actes Sud) ; Roberto Coroneo, « Architettura romanica dalla metà del Mille al primo '300 », Ilisso Edizioni, 1993 ; Fondation Nivola, Orani ; Musée du Nuoro.
